Заводская сборка дольше всего работает. Купленные запчасти в магазине как лотерея))) краник печки лузар керамический, установленый на место , потекшего, родного работает исправно уже много лет, алюминивый радиатор печки тоже пока держится)))
Это правильно. Надо учиться на чужих ошибках-опыте)). И еще проследить, чтобы уплотнитель обязательно положили куда надо. А то потом начнутся отмазки. Когда печка не будет греть. Радиатор не тот, антифриз, помпа, термостат, машина, все под замену)))
Любой может по течь , но не надо не имея опыта утверждать что алюминиевые работают так же , даже качественный алюминиевый ходит в среднем 3-4 года ,а то и меньше (беру машины с нова) на родной охл жиже, а в советское время ходили годами на всяком говнище , потому что были времена не было такого выбора и свободно в продаже охл-х жиж и по сей день ходят некоторые после чистки ,вот как-то так
И ещё современные радиаторы типа медные , " Лузар и ему подобные" это полное го-но , алюминиевые нужно брать проверенных производителей....Или Педро латунный сов - го образца новый или б\у чищеный.....
Нет разница огромная. У меня медный радиатор. Ему 40 лет он трёх рядный а не двух. И в салоне жара. За 40 лет так и не побежал 😂😂😂. И печка полный сток. Я просто рекомендую советские 3 рядные печки с разборки. Со старых автомобилей.
Прокладки китайские из прессованной дорожной пыли с навозом кек Если позволяет расстояние между низом печки и полом кабины можно сделать бутерброд из двух алюминиевых радиаторов соединив их последовательно по тосолу для самых северных районов
На счет резиновых колечек, там же нет посадочного места, тоже может выдавить, а краник на печке у меня керамический уже давно стоит. Не течет, работает норм. Один раз закис, разработал не разбирая, надо им почаще пользоватся)))
пробка радиатора бракованная..... перепускать должна при 0.5 кг/см2, а бывают и на 2 кг/ см2 не перепускают, поэтому и рвёт радиаторы и иной раз патрубки. Надо подбирать пробки, но я не заморачивался, а удалил клапан. Я так делал на всей классике с нова. Стаж 35 лет начиная с 2101 потом 2105 сейчас инжекторная Нива 21214 восемь лет. В системе нет давления нет проблем. Когда система исправна работает отлично и без давления. Латунный радиатор или медный как говорят ....ремонтно пригодный его можно запаять,но конечно нужно уметь. Есть тонкости. Например если течёт из под крышки желательно по новой перепаять всю крышку. Заплатки редко помогают. Если течёт трубка, и не подлезть паяльником и горелкой можно эту трубку заглушить
Приветствую вас. Ролик однозначно в копилку. Всё по делу и без воды. Всегда догадывался, что медь это зло. Теперь и убедился. Насчёт ремонтопригодности, то раньше, когда у меня была Газель, то потёк алюминиевый радиатор охлаждения двигателя. Вопрос был таков: паять или брать новый. В сети писали, что паять алюминь до добра не доведёт. Однако я нашёл хороших мастеров в гаражах и мне через сутки всё сделали. Каким образом не знаю, но пять лет ездил без проблем вообще. С ним же и продал. По поводу кругляшей, которые вы поставили, то у меня такие стоят на работе один в один. У них может появиться одна проблема. Они со временем расхлябываются и шторки могут сами открываться от вибраций и от потока воздуха. Но и заменить их тоже не составит труда. А смотрятся действительно зачётно, только лучше бы в цвет кожуха, но это дело вкуса да и не критично. Лайк однозначно. 👍
Приветствую. Я когда решился ставить медный-" надежный" радиатор, погорячился и сдал в металолом старый заводской ( он тек на стыке алюминий-пластик) не думал, что медь так быстро кончится... По решеточкам, да, хотел черные но на момент покупки были только светлые. Брал давно, вот дождались своего часа, если разболтаются, точно, поменять можно без проблем или изолента в помошь))
ЗРЯ ГРЕШИТЬ НА МЕДНЫЙ, ВЕДЬ ЕГО РАЗДУЛО НЕ СЛУЧАЙНО, ОТСЮДА И ТЕЧЬ! ДУМАЛ СЕБЕ СТАВИТЬ, ЖАБА ДУШИТ ПО ЦЕНЕ! А ТАК ОН НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ, ЧЕМ АЛЮМ, Т. К. 3Х РЯДНЫЙ, А АЛЮМ 2Х РЯДНЫЙ!
Медный радиатор Имеет хорошую теплоотдачу в разв 5 лучше алюминия, единственное что может не дать того результата , это щели вокруг и в самом радиаторе есть соты по краям где они не доходят до конца и их и вокруг надо тщательно закрывать щели и тогда печка аж ноги печет, пласлик чуть ли не плавится, у самого стоит латунна медная и приходится кран ком играться чтоб не жарила 😅
Теплопроводность меди почти в два раза выше алюминия, но еще надо учитывать как сделан сам радиатор, количество трубок и ребер. В медном они реже, в алюминии они и тоньше и чаще, получается площадь теплообменника больше… Короче если эти два радиатора не сравнивать в лабораторных условиях, то ИСПРАВНО работающая система охлаждения-обогрева, работают +- одинаково. Медь дороже))) Есть видео о замене радиатора, какраз медный ставил и конопатил поролоном огромные щели через которые проходил, мимо радиатора, воздух.
Где это из меди радиаторы сделаны??? Они из латуни, а теперь открываем табличку и смотрим теплопроводность латуни!!! А спаяны оловом, и смотрим табличку олова!!! Вот будет удивление!!! Алюминиевый правильный радиатор греет лучше!!! Повторяю правильный!!!
Герметик автосил, самый лучший, ктобы что не говорил, все патрубки и фланцы в системе охлаждения сажаю только на этот герметик и по инструкции 15минут выждать потом собрать и только через 4 часа пользоваться, а лучше через сутки
Так может из-за не рабочей пробки основного радиатора давило в системе и выдавило в радиатор печки?.... Пробка/крышка Gates вроде как норм по отзывам в инете
Может и так, давление никак не смогу узнать, а пробка хоть и развалилась, мне думается, что она еще рабочая, прочистил, собрал все обратно( я ее так еще и не поменял) с расширительным баком проблем нет, шланги не раздувает и не сжимает, температура в рабочем диапазоне. Буду в автозапчастях посмотрю Gates.))
Снимал крышку, смотрел. Там все подпружинино, подвижно ничего не закисло. Вроде работает… Но есть некоторые мысли, сейчас проверяю, скоро будет видео по пробкам радиатора, шлангам, хомутам.
Я у себя ставил оба радиатора, медных. Разницы не заметил, а вот то, что медные через два- три года потекли, это факт. Возможно мне попались какието подделки, брал все в « нивских» магазинах😂 Сейчас стоят обычные алюминивые радиаторы, все норм
ПРИВЕТ!ТАК ЖЕ САБРАЛ ПЕЧКУ ВЫЕХАЛ И ЗАПОРИЛА...СЕЙЧАС НЕ СОБИРАЮ КОРПУС ЗАВОЖУ ,ГРЕЮ ПОКА НЕ ЗАРОБОТАЮТ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОТОМ САБИРАЮ.МАШИНА 18ГОДА С КОНДЕРОМ ТАМ ДОБРАТЬСЯ ДО РАДИАТОРА ПЕЧКИ ПРОСТО ПИЗДЕЦ!
Можно снять радиатор отопителя не трогая кондиционер снять клипсы и отвести коробку кондиционера в лево с радиатора снять трубку и краник и радиатор выйдет вниз делал так сам по честному
Тоже закралась такая мысль. На пробке почемуто написано 0,9 и если это давление, то многовато, многие склоняются к правильному давлению в 0,5 атм. Надо поменять пробку радиатора. Gates rs130 хорошие отзывы))
@@SurviveonWheels может родную пробку бочка попробовать проверить, при каком давлении откроется в ней клапан (т.е. будет стравливать лишнее давление). Купить в автомагазине такой же бочок, накрутить на него пробку с машины, насосом с манометром накачать больше 0,9 атм, и посмотреть при каком значении клапан в пробке откроется.
Можно будет попробовать, только надо придумать куда подать воздух)) Расширительный бачок и крышка на нем не держат давления, там в пробке дырка. Проверять нужно именно давление в рабочей системе охлаждения двигателя, может в сливную пробку какой переходник вкрутить и датчик поставить))
При качественной охл.жидкости,давление в системе охлаждения,особо не создается! Есть антифризы всякие,состав из технических спиртов,вот они и создают избыточное ,даже при температуре 80-90 градусов. А клапан на крышке должен срабатывать при аварийной температуре и давлении.
Считаю, что давление в системе охлаждения двигателя быть должно. Ведь температура поверхностей двигателя разные, самое горячее место ближе к поршням-цилиндрам, и там она может быть выше 100 градусов, увеличивая давление в системе повышаем температуру кипения жидкости. Возможно это поможет избежать закипания и подгорания антифриза в зоне контакта с высокими температурами.
@@SurviveonWheels ТОСОЛ Феликс,температура кипения 107 градусов,при атмосферном давлении. Куда выше еще? А вентилятор срабатыает на 101-103 градусах(при двухскоростном вент.). Я многих своих клиентов удивляю,когда при открытой крыке рас.бачка,срабатывает вентилятор вентилятор на 101,103 градусах,и не кипит ОЖ )) А всякие жижи типа Пилот хуёт и прочие старексы,они закипают при 85-90,да еще и горючие они! На 80 и выше градусах,если поджечь возле горловины бачка,она воспламеняется. А при температуре ближе к 100 градусам,на таких жижах,там такое давление создается,что клапан на крышке срабатывает,или же рвет где тонко(патрубки,бачки радиаторы). Кстати,на Ниве,температура вкл. вент. 99 градусов. На шевиках две скорости,99-101. На Урбанах с 15-го года,тоже раздельно стало,на 99 градусах первый вент. включается,а на 101 второй вент. А с 20-года,сделано как переднем приводе,на 99 оба ветнилятора на малой скорости срабатывают,на 101 градусах,с полной скоростью.
@@user-qc3uv6vz1z От температуры создается давления,это однозначно! Но и от жидкости тоже зависит это,например поддельные ОЖ температура кипения 85-90 градусов,и с этой температуры начинает создаваться давление,вода например,кипит ~100 градусах, соответсвенно,и давление начинается с этого момента,а хорошая ОЖ кипит не меньше чем 105-107 градусов,и соответсвенно,при этой температуре избыточное давление начинается.
@@khsh2240 Я таких названий и не знал))) себе всегда nord заливаю, красный. У меня Нива 2010 года, оба вентилятора включаются одновременно и на полную мощь, звук такой что пешеходы рядом подпрыгивают))) И напряжение в сети проседает до 12.5 в)))
Поэтому медный (латунный) лучше! Трубки можно хорошо прикрутить не боясь что пластик поведет или лопнет. И к тому же медный можно запаять, не пойму зачем купил алюминиевый?
Сам неуверен, что смогу запаять, надо отдавать мастерам, а это долго. Пока поставил алюминий, на сколько хватит. И да, надо попробовать запаять. Медный радиатор печки сильно лучше по качеству чем радиатор двигателя, его даже и пытатся ремонтировать не буду.
Насчёт алюминиевого радиатора очень сомнительно возможно подделка . Настоящий оригинал дааз с завихрителями идёт в чёрно красно белых упаковках , упаковщик АОТ . А тот что купил возможно пополнит копилку хлама потому что судя по вылавленому бачку на машине стоит страшное зло , а именно бутерная крышка радиатора которая сбрасывает примерно при 2 кг/см² заместо положенных 0.5 - 0.6 кг/см² что ведёт к завоздушиванию перегреву деформации головки и разгерметизации прокладки ГБЦ. А нассёт ремонтопригодности медной печки , так она феноменальная , я бы даже не стал покупать новый радиатор а взял бы горелку с узким пламенем стальную щотку спит паяльную кислоту и неспеша восстановил бы. Есть ещё немало нюансов для хорошей работы печки , если интересно , то могу поделиться .
Приветствую, благодарю за развернутый коментарий. Пробка на радиаторе охлаждения двигателя осталась от медного, а там на пробке 0.9 атм. Кажись . Сейчас купил простую дешевую пробку. Гатес не нашол. Надо смотреть аналоги от иномарок. Какое давление сейчас в системе не понятно, шланги везде чуток сопливят(((
@@SurviveonWheels есть запчасти импортного производства для машин поставляемых за рубеж . Их можно купить через Экзист введя в поиск каталожный номер оригинальной крышки . Или откалибровать прям на машине свою крышку с помощью пистолета подкачки и заглушки подключенных в разрыв подогрева дросселя. Я делал сброс при 0.7 это оптимально для нивы с нелёгкими условиями эксплуатации. Кстати это хороший материал для следующего ролика.
@@user-qu9pu6xe6m Приветствую, да точно, сейчас как раз занимаюсь подбором крышки, и ищу способ проверки давления при каком крышки будут срабатывать. Ролик будет))!!
Медные радиаторы начинают течь при работе с антифризом. С тосолом они живут обычно долго. Основной радиатор начал крошиться от реагентов, сейчас вообще непонятно чем дороги обрабатывают, да и радиаторы раньше из нормальной меди делали, а сейчас из дишманской китайщины
У вас на пассажирское стекло дует воздух или плохо? У меня печка AVIN установлена, а толку ноль, что с родной не дуло на пассажирское стекло, что с модернезированой. Воздуховод весь под панелью проклеивал герметиком. В чём секрет этой неполадки не пойму.
Я разницы особо не заметил, главное все щели законопатить)) Если все узлы работают исправно, термостат, кран печки, и т.д. И у меня установлена турбина-вентилятор от 8-ки. Дует очень хорошо. И тепло.
Родной алюминиевый 15лет отработал ВАЗ 21-047 2008г Ижевской сборки, краник 3ий вчера поставил.
Заводская сборка дольше всего работает. Купленные запчасти в магазине как лотерея))) краник печки лузар керамический, установленый на место , потекшего, родного работает исправно уже много лет, алюминивый радиатор печки тоже пока держится)))
Спасибо за познавательное видео . Погоню на ремонт, хоть знать буду, за что платить
Это правильно. Надо учиться на чужих ошибках-опыте)). И еще проследить, чтобы уплотнитель обязательно положили куда надо. А то потом начнутся отмазки. Когда печка не будет греть. Радиатор не тот, антифриз, помпа, термостат, машина, все под замену)))
Любой может по течь , но не надо не имея опыта утверждать что алюминиевые работают так же , даже качественный алюминиевый ходит в среднем 3-4 года ,а то и меньше (беру машины с нова) на родной охл жиже, а в советское время ходили годами на всяком говнище , потому что были времена не было такого выбора и свободно в продаже охл-х жиж и по сей день ходят некоторые после чистки ,вот как-то так
И ещё современные радиаторы типа медные , " Лузар и ему подобные" это полное го-но , алюминиевые нужно брать проверенных производителей....Или Педро латунный сов - го образца новый или б\у чищеный.....
Так не берите дерьмо
Нет разница огромная. У меня медный радиатор. Ему 40 лет он трёх рядный а не двух. И в салоне жара. За 40 лет так и не побежал 😂😂😂. И печка полный сток. Я просто рекомендую советские 3 рядные печки с разборки. Со старых автомобилей.
👍умели все таки раньше делать, а сейчас одна китайская паль
здравствуйте. вы инженер-механик, но изолента бывает чёрная(😊я электрик) Очень понятно всё показано и рассказано. Спасибо! ваз 2131
Яжэлектрик!!!))
У меня и видео такое есть😂
Прокладки китайские из прессованной дорожной пыли с навозом кек Если позволяет расстояние между низом печки и полом кабины можно сделать бутерброд из двух алюминиевых радиаторов соединив их последовательно по тосолу для самых северных районов
@@user-uk7bg8mz7n
У 2131 Нивы большой салон и мне всегда хотелось сделать доп обогрев на второй ряд, на первом ряду зимой жарко пассажиры мерзнут))
Вместо прокладок резиновые колечки подходящие,заводской крайник пропускаемост мало лучще ручной тогда будеть тепло.
На счет резиновых колечек, там же нет посадочного места, тоже может выдавить, а краник на печке у меня керамический уже давно стоит. Не течет, работает норм. Один раз закис, разработал не разбирая, надо им почаще пользоватся)))
пробка радиатора бракованная..... перепускать должна при 0.5 кг/см2, а бывают и на 2 кг/ см2 не перепускают, поэтому и рвёт радиаторы и иной раз патрубки. Надо подбирать пробки, но я не заморачивался, а удалил клапан. Я так делал на всей классике с нова. Стаж 35 лет начиная с 2101 потом 2105 сейчас инжекторная Нива 21214 восемь лет. В системе нет давления нет проблем. Когда система исправна работает отлично и без давления. Латунный радиатор или медный как говорят ....ремонтно пригодный его можно запаять,но конечно нужно уметь. Есть тонкости. Например если течёт из под крышки желательно по новой перепаять всю крышку. Заплатки редко помогают. Если течёт трубка, и не подлезть паяльником и горелкой можно эту трубку заглушить
Приветствую вас. Ролик однозначно в копилку. Всё по делу и без воды. Всегда догадывался, что медь это зло. Теперь и убедился. Насчёт ремонтопригодности, то раньше, когда у меня была Газель, то потёк алюминиевый радиатор охлаждения двигателя. Вопрос был таков: паять или брать новый. В сети писали, что паять алюминь до добра не доведёт. Однако я нашёл хороших мастеров в гаражах и мне через сутки всё сделали. Каким образом не знаю, но пять лет ездил без проблем вообще. С ним же и продал.
По поводу кругляшей, которые вы поставили, то у меня такие стоят на работе один в один. У них может появиться одна проблема. Они со временем расхлябываются и шторки могут сами открываться от вибраций и от потока воздуха. Но и заменить их тоже не составит труда. А смотрятся действительно зачётно, только лучше бы в цвет кожуха, но это дело вкуса да и не критично. Лайк однозначно. 👍
Приветствую. Я когда решился ставить медный-" надежный" радиатор, погорячился и сдал в металолом старый заводской ( он тек на стыке алюминий-пластик) не думал, что медь так быстро кончится...
По решеточкам, да, хотел черные но на момент покупки были только светлые. Брал давно, вот дождались своего часа, если разболтаются, точно, поменять можно без проблем или изолента в помошь))
ЗРЯ ГРЕШИТЬ НА МЕДНЫЙ, ВЕДЬ ЕГО РАЗДУЛО НЕ СЛУЧАЙНО, ОТСЮДА И ТЕЧЬ! ДУМАЛ СЕБЕ СТАВИТЬ, ЖАБА ДУШИТ ПО ЦЕНЕ! А ТАК ОН НА ПОРЯДОК ЛУЧШЕ, ЧЕМ АЛЮМ, Т. К. 3Х РЯДНЫЙ, А АЛЮМ 2Х РЯДНЫЙ!
Всё окей
Медный радиатор Имеет хорошую теплоотдачу в разв 5 лучше алюминия, единственное что может не дать того результата , это щели вокруг и в самом радиаторе есть соты по краям где они не доходят до конца и их и вокруг надо тщательно закрывать щели и тогда печка аж ноги печет, пласлик чуть ли не плавится, у самого стоит латунна медная и приходится кран ком играться чтоб не жарила 😅
Теплопроводность меди почти в два раза выше алюминия, но еще надо учитывать как сделан сам радиатор, количество трубок и ребер. В медном они реже, в алюминии они и тоньше и чаще, получается площадь теплообменника больше…
Короче если эти два радиатора не сравнивать в лабораторных условиях, то ИСПРАВНО работающая система охлаждения-обогрева, работают +- одинаково. Медь дороже)))
Есть видео о замене радиатора, какраз медный ставил и конопатил поролоном огромные щели через которые проходил, мимо радиатора, воздух.
Где это из меди радиаторы сделаны??? Они из латуни, а теперь открываем табличку и смотрим теплопроводность латуни!!! А спаяны оловом, и смотрим табличку олова!!! Вот будет удивление!!! Алюминиевый правильный радиатор греет лучше!!! Повторяю правильный!!!
@ILNYR84
И правильная установка. С поролошками и еще доп проконопатить все щели!!))
Герметик автосил, самый лучший, ктобы что не говорил, все патрубки и фланцы в системе охлаждения сажаю только на этот герметик и по инструкции 15минут выждать потом собрать и только через 4 часа пользоваться, а лучше через сутки
С герметиком, главное не намазать лишнего, а то пойдет в систему. А какой вы используете, есть белый, серый подешевле и красный черный подороже?
До сих пор удивлён, люди садят резиновые патрубки на герметик!!!! Резиновые!!!
Так может из-за не рабочей пробки основного радиатора давило в системе и выдавило в радиатор печки?.... Пробка/крышка Gates вроде как норм по отзывам в инете
Может и так, давление никак не смогу узнать, а пробка хоть и развалилась, мне думается, что она еще рабочая, прочистил, собрал все обратно( я ее так еще и не поменял) с расширительным баком проблем нет, шланги не раздувает и не сжимает, температура в рабочем диапазоне.
Буду в автозапчастях посмотрю Gates.))
Медный радиатор потёк у меня за два года. Отгнили и отпали шпильки крепления патрубков. Ездил на немецком антифризе Wolver.
Здравствуйте! А от чего дефлекторы печки?
На алике заказывал, одни из самых дешевых.
От какой машины медный ставил?
Уже не вспомню точно. Но класическая печка кажится у всех вазов одинаковая.
Медный ШААЗ надо ставить
Раздувает радиатор от того, что клапан сброса на пробке разширительного бачка умер. Растёт давление и раздувает всё.
Снимал крышку, смотрел. Там все подпружинино, подвижно ничего не закисло. Вроде работает…
Но есть некоторые мысли, сейчас проверяю, скоро будет видео по пробкам радиатора, шлангам, хомутам.
есть смысл в медном радаторе на змз 406 3 рядный летом охлаждает лучше чем дешманский 2 х рядный люминевый цена 2 к и 10 к но лучше не кипеть
Я у себя ставил оба радиатора, медных. Разницы не заметил, а вот то, что медные через два- три года потекли, это факт. Возможно мне попались какието подделки, брал все в « нивских» магазинах😂
Сейчас стоят обычные алюминивые радиаторы, все норм
Куята короче, однозначно надо делать сверху вентилятор, а там уж можно и алюминиевый радиатор если нет медного.
Да, вентилятор под капотом мне больше нра. От него и шума меньше и там уже «турбина» производительность больше
Кажется что медный потек из за не исправной пробки радиатора.
Все может быть, но пробка вроде как рабочая, может она держит больше давление чем нужно для отопителя
ПРИВЕТ!ТАК ЖЕ САБРАЛ ПЕЧКУ ВЫЕХАЛ И ЗАПОРИЛА...СЕЙЧАС НЕ СОБИРАЮ КОРПУС ЗАВОЖУ ,ГРЕЮ ПОКА НЕ ЗАРОБОТАЮТ ВЕНТИЛЯТОРЫ ПОТОМ САБИРАЮ.МАШИНА 18ГОДА С КОНДЕРОМ ТАМ ДОБРАТЬСЯ ДО РАДИАТОРА ПЕЧКИ ПРОСТО ПИЗДЕЦ!
Приветствую. У Вас кондей стоял с завода? Торпеда старая?
@@SurviveonWheels ПРИВЕТ ДА С ЗАВОДА ТАРПЕДА СТАРАЯ НИВА БРОНТО 18 ГОДА
Можно снять радиатор отопителя не трогая кондиционер снять клипсы и отвести коробку кондиционера в лево с радиатора снять трубку и краник и радиатор выйдет вниз делал так сам по честному
Наверное нужно искать причину избыточного давления в системе.
Тоже закралась такая мысль. На пробке почемуто написано 0,9 и если это давление, то многовато, многие склоняются к правильному давлению в 0,5 атм.
Надо поменять пробку радиатора. Gates rs130 хорошие отзывы))
@@SurviveonWheels может родную пробку бочка попробовать проверить, при каком давлении откроется в ней клапан (т.е. будет стравливать лишнее давление). Купить в автомагазине такой же бочок, накрутить на него пробку с машины, насосом с манометром накачать больше 0,9 атм, и посмотреть при каком значении клапан в пробке откроется.
Можно будет попробовать, только надо придумать куда подать воздух))
Расширительный бачок и крышка на нем не держат давления, там в пробке дырка. Проверять нужно именно давление в рабочей системе охлаждения двигателя, может в сливную пробку какой переходник вкрутить и датчик поставить))
Просто выкинуть всю херню из пробки радика и всё.... Нахрен там не нужно давление если антифриз не из светофора
При качественной охл.жидкости,давление в системе охлаждения,особо не создается! Есть антифризы всякие,состав из технических спиртов,вот они и создают избыточное ,даже при температуре 80-90 градусов. А клапан на крышке должен срабатывать при аварийной температуре и давлении.
Считаю, что давление в системе охлаждения двигателя быть должно. Ведь температура поверхностей двигателя разные, самое горячее место ближе к поршням-цилиндрам, и там она может быть выше 100 градусов, увеличивая давление в системе повышаем температуру кипения жидкости. Возможно это поможет избежать закипания и подгорания антифриза в зоне контакта с высокими температурами.
Клапан на крышке работает чисто от давления, а вот от температуры и может создаваться повышенное давление.
@@SurviveonWheels ТОСОЛ Феликс,температура кипения 107 градусов,при атмосферном давлении. Куда выше еще? А вентилятор срабатыает на 101-103 градусах(при двухскоростном вент.). Я многих своих клиентов удивляю,когда при открытой крыке рас.бачка,срабатывает вентилятор вентилятор на 101,103 градусах,и не кипит ОЖ )) А всякие жижи типа Пилот хуёт и прочие старексы,они закипают при 85-90,да еще и горючие они! На 80 и выше градусах,если поджечь возле горловины бачка,она воспламеняется. А при температуре ближе к 100 градусам,на таких жижах,там такое давление создается,что клапан на крышке срабатывает,или же рвет где тонко(патрубки,бачки радиаторы).
Кстати,на Ниве,температура вкл. вент. 99 градусов. На шевиках две скорости,99-101. На Урбанах с 15-го года,тоже раздельно стало,на 99 градусах первый вент. включается,а на 101 второй вент. А с 20-года,сделано как переднем приводе,на 99 оба ветнилятора на малой скорости срабатывают,на 101 градусах,с полной скоростью.
@@user-qc3uv6vz1z От температуры создается давления,это однозначно! Но и от жидкости тоже зависит это,например поддельные ОЖ температура кипения 85-90 градусов,и с этой температуры начинает создаваться давление,вода например,кипит ~100 градусах, соответсвенно,и давление начинается с этого момента,а хорошая ОЖ кипит не меньше чем 105-107 градусов,и соответсвенно,при этой температуре избыточное давление начинается.
@@khsh2240
Я таких названий и не знал))) себе всегда nord заливаю, красный.
У меня Нива 2010 года, оба вентилятора включаются одновременно и на полную мощь, звук такой что пешеходы рядом подпрыгивают)))
И напряжение в сети проседает до 12.5 в)))
Поэтому медный (латунный) лучше! Трубки можно хорошо прикрутить не боясь что пластик поведет или лопнет. И к тому же медный можно запаять, не пойму зачем купил алюминиевый?
Сам неуверен, что смогу запаять, надо отдавать мастерам, а это долго. Пока поставил алюминий, на сколько хватит. И да, надо попробовать запаять. Медный радиатор печки сильно лучше по качеству чем радиатор двигателя, его даже и пытатся ремонтировать не буду.
Радиотор раздуло от давления. Пробку меняйте
На медном была пробка с надписью 0.9, сейчас поставил простую самую дешевую, что подошла. Пытаюсь найти Gates rc130,
@@SurviveonWheels на пробке должно быть давление 0,5
Насчёт алюминиевого радиатора очень сомнительно возможно подделка . Настоящий оригинал дааз с завихрителями идёт в чёрно красно белых упаковках , упаковщик АОТ . А тот что купил возможно пополнит копилку хлама потому что судя по вылавленому бачку на машине стоит страшное зло , а именно бутерная крышка радиатора которая сбрасывает примерно при 2 кг/см² заместо положенных 0.5 - 0.6 кг/см² что ведёт к завоздушиванию перегреву деформации головки и разгерметизации прокладки ГБЦ. А нассёт ремонтопригодности медной печки , так она феноменальная , я бы даже не стал покупать новый радиатор а взял бы горелку с узким пламенем стальную щотку спит паяльную кислоту и неспеша восстановил бы. Есть ещё немало нюансов для хорошей работы печки , если интересно , то могу поделиться .
Приветствую, благодарю за развернутый коментарий. Пробка на радиаторе охлаждения двигателя осталась от медного, а там на пробке 0.9 атм. Кажись . Сейчас купил простую дешевую пробку. Гатес не нашол. Надо смотреть аналоги от иномарок. Какое давление сейчас в системе не понятно, шланги везде чуток сопливят(((
@@SurviveonWheels есть запчасти импортного производства для машин поставляемых за рубеж . Их можно купить через Экзист введя в поиск каталожный номер оригинальной крышки . Или откалибровать прям на машине свою крышку с помощью пистолета подкачки и заглушки подключенных в разрыв подогрева дросселя. Я делал сброс при 0.7 это оптимально для нивы с нелёгкими условиями эксплуатации. Кстати это хороший материал для следующего ролика.
@@user-qu9pu6xe6m
Приветствую, да точно, сейчас как раз занимаюсь подбором крышки, и ищу способ проверки давления при каком крышки будут срабатывать. Ролик будет))!!
@@SurviveonWheels щ
@@SurviveonWheels при испоавной системе охлаждения, медный либо алюминь, разницы не почувствуете,.
Медные радиаторы начинают течь при работе с антифризом. С тосолом они живут обычно долго. Основной радиатор начал крошиться от реагентов, сейчас вообще непонятно чем дороги обрабатывают, да и радиаторы раньше из нормальной меди делали, а сейчас из дишманской китайщины
Все верно, вот только, легенда, что антифриз или тосол разьедают медь, немного преувеличина.
А реагент его жрет вполне уверенно!!!
У вас на пассажирское стекло дует воздух или плохо? У меня печка AVIN установлена, а толку ноль, что с родной не дуло на пассажирское стекло, что с модернезированой. Воздуховод весь под панелью проклеивал герметиком. В чём секрет этой неполадки не пойму.
В общем дует норм. Но у меня вентилятор от 8-ки (турбина) под капотом. Производительности хватает не смотря на все щели в воздуховодах)))
Ну а что вы хотели от советских презервативов????
Надо быть экспертом, чтобы купить качественную деталь))
Аллюминевый холодный)
Я разницы особо не заметил, главное все щели законопатить))
Если все узлы работают исправно, термостат, кран печки, и т.д. И у меня установлена турбина-вентилятор от 8-ки. Дует очень хорошо. И тепло.
Медный лучше, теплоотдача выше и он 3х рядный, шире.
Я когдато тоже так думал. Да, у медного может теплоотдача и лучше, но не в разы , а на какието мизерные проценты.