Как проверить транзистор и диодный мост индукционной плиты - не работает плита.
Vložit
- čas přidán 21. 08. 2024
- при ремонте индукционной печи, возникает необходимость проверить выходной IGBT транзистор и диодный мост. В видео показано как узнать, рабочий транзистор и диодный мост или нет.
#IGBT #транзистор #диодныймост - Věda a technologie
Пацан ты уж как нибудь по внимательней будь, 380в и 220в опасно для здоровья, цешка может бахнуть мама не горюй, и всё может в глаза полететь, это понят рабочие моменты, будь внимателен, береги себя, от души с уважением Евгений. 💯👍🎻
Здравствуйте. Спасибо за Вашу заботу! 🤗. Буду повнимательнее!!! Человеческий фактор никто не отменял да и старость уже наступает на пятки)
@@user-lq4vw7cc8f аа всё понял, береги себя, с уважением Евгений. 💯 👍
Спасибо. И Вы берегите себя! 😀
@@user-lq4vw7cc8f спасибо 💯👍
Вроде содержательно, но страдать такими щупами это мрак
Здравствуйте. Вы правы, щупы действительно неудобные. Родные сгорели при к.з
Новые пока не приобрел (
Руки остались целы уже хорошо. А по поводу К.З. это как? Я сервисником катаю уже много лет, под напругой стараюсь не измерять щупами, если только слабо точку, в основном под напругой помогают клещи измерять амперажку
Случайно получилось- человеческий фактор сработал. Я тоже высокое напряжение меряю другим, но под рукой оказался именно мультиметр. Нужно было померять 380 в щите. И я не доглядел, поставил щуп не в то гнездо. Поставил его в гнездо для измерения тока до 10ампер, при этом предохранитель внутри прибора в цепях этого измерения я поменял на жучок, так как пред. сгорел при измерении тока а под рукой небыло чем заменить и я воткнул кусок провода.
Как только я воткнул щупы на 380, по сути закоротил, произошло к.з и сами тонкие концы щупа превратились в огрызки и провод на выходе из щупа, в верхней части отгорел. Короче востановлению не подлежит). Но прибор не пострадал. Просто зачем делать выводы на напряжение и большой ток рядом? Ну и понятно моя ошибка с предом.
Нихуя не понял но очень интересно
Здравствуйте. Главная цель достигнута)
У тех кто сквернословит Господь отнимает разум.
транзитири можно праверат интикаторами эсли нет тестыр
диодный мост так не мереется, между + и - сразу два диода , также между переменными выводами два диода, замер бестолковый.
Здравствуйте. Вы правы, два диода.
Да, в идеале, измерять каждый диод отдельно, но когда они в блоке и разьединить их нет возможности, то тут уже другая история. Вот, например, вы замеряете один диод в этом мостике между плюсом и переменкой. Даже если он рабочий но все остальные пробиты и звоняться накоротко, то и этот в обоих направлениях будет показывать замыкание, через пробитые, то есть он будет якобы не рабочий. А отсоединить его от других не получиться. Другое дело мост из дискретных четырёх диодах и их можно разьединить.
В видео просто показано, какие примерно показания должен показывать прибор на рабочем и нерабочем. Понятно, что это не самый лучший вариант, но определить примерное состояние моста можно.
Я например делаю проще. Через лампу накаливания кидаю шнур сети ~220 на две средние ноги модуля. Если он рабочий - то на наружных, плюсе и минусе будет постоянное напряжение около 300 вольт.
Если он пробит, будет короткое и лампа засветиться.
Если на выходе ничего нет, значит в каком то диоде обрыв и модуль не рабочий.
В обоих случаях его надо будет заменить.
Здравствуйте. Подключил по вашей схеме диодный мост. Два средних в розетку, на крайних выдает 218. Напряжение в сети 240. Вы говорили напряжение на выходах должно быть около 300. Можно сказать, что мост не исправен?
Здравствуйте. Ваш мост исправен. Такие и должны быть показания, если не подключать конденсатор электролит. Если его подключить,- а это сделать нужно, - то напряжение повысится. Так что не переживайте, всё у вас с мостом хорошо.
@@user-lq4vw7cc8f Спасибо.
@@user-bb2zq3ic5s Рад помочь. Пишите, если что.
Я то же пару предохранителей спалил, брал на 2 А, но при КЗ они могут разлететься, сильный хлопок, поэтому лучше в разрыв провода включать лампу на 40 - 100 Вт, при КЗ лампа ярко горит и всё доходчиво видно, что диодный мост неисправен. А если лампа гореть не будет, тогда уже мерить с выхода напряжение.
Здравствуйте. Всё правильно Вы написали, спасибо!!!
Как может быть на 2А? У меня штатно стоят 12А на КАЖДУЮ, плитка 2кВт, так что 2А там ну никак. При отключенном элементе с моста 300В, плита показывает Е7, при подключенном ярко горит лампа и электроника не реагирует на питание. Без лампочки стрёмно. Как проверить сам нагревательный элемент? Мультиметр показывает 0.7 Ом
@@pavelcd1 Вы не поняли, конечно там стоит не менее 10 А, но когда замкнут диодный мост, то никакой предохранитель не выдержит короткого замыкания, у меня просто горела лампочка на 40 Вт, когда я на вход диодного моста подавал 220 В, а на выходе КЗ.
Здравствуйте. По поводу предохранителя Вам уже ответили. Просто если не ставить посуду и включить печь то 2А хватит для проверки что включается. Но если поставить посуду и включить, идёт генерация и ток резко подскакивает.
По поводу нагревательного элемента, то его тут просто нет. Катушка с кастрюлей создаёт контур и кастрюля нагревается а плита нет. Это и есть плюсы эффективности такой печи.
Если Катушка целая не потемневшая, между витками есть расстояние и она звонится то она целая. А сопротивление и должно быть близкое к нулю, потому что это или медь или алюминий.
Скорее всего у Вас короткое в транзисторе из-за этого светиться лампа.
@@user-lq4vw7cc8f Я не спорю, в моём случае было КЗ диодного моста и транзистора, поэтому лампа горела без нагрузки.
Подскажие пожалуйста. Дал мастеру плиту, сказал что сдох транзистр H20r1202. Так как не было этого, то ему купил H20r1203. Он сазал что нету разницы, но плита поработав один подогрев воды и снова сгорела
Здравствуйте. Этот транзистор по сравнению с н2r1202 имеет более высокий ток, то есть более мощнее. И такое же напряжение 1200. Поэтому он даже лучше первого.
Или он плохого качества или причина в другом.
А если не выпаивать то замеры сделать можно? Или лучше выпаять и замерять?
Здравствуйте. Лучше выпаять и замерять, так как в его обвязке установлены резисторы и они могут вносить ложные показания.
Ппажалуста ппоммедленей, я зарисовываю
😂😂😂
Подскажите почему в плате диодный мост показывает что он якобы пробит, а когда выпаял и еще раз проверил то все ок. Так и должно быть?
Здравствуйте. Для корректной проверки приборов, лучше их выпаивать из платы и проверять. Так как находясь в схеме в цепь с диодами включаются другие элементы схемы.
Так выводы диодного моста в схеме зашунтированы каким то пробитым элементом, как правило это силовый транзистор.
Все правильно Вы говорите. Поэтому я и рекомендую выпаивать.
С мучениям прозванивал даже щуп не удобный.
Здравствуйте. Да, было немного. Надо было что-то придумать чтобы закрепить транзистор на месте.
интересно было бы понять причину выхода из строя с замерами.Как я вижу по статистике, защиты в схеме никакой кроме как от пожара в виде предохранителя так что и выпрямитель вылетает и мощный ключ,в чем просчет где подвох в схеме.То ли из за скачков напряжения то ли еще в чем проблема.Судя по всему на транзистор идет не чем не стабилизированное напряжение,если в момент работы схемы происходят скачки напряжения омобенно в сторону понижения вполне может вылететь ключ вместе с выпрямителем но это так теория,возможно причина глубже.А так тупо менять детали без конца как лампочки дорогие нет смысла
Здравствуйте. Основная причина, как Вы и упомянули - перепады напряжения. Спасает стабилизатор напряжения сети. Но он не дешёвый )
Схемой данная функция по силовой части особо не предусмотрена, видимо по причине, " чтобы чаще покупали".
Ещё одна частая причина - снятие посуды во время работы. Ну тут уже сам повар виноват.)
6
@@user-lq4vw7cc8fа почему нельзя снимать кастрюлю вовремя работы?
Резко повышается напряжение на катушке и конденсаторе, что приводит к выходу из строя транзистора.
@@user-lq4vw7cc8f ну странно,т.к.большинство схем построено подобным образом приблизительно все лепят одно и тоже,но не все ломается.Вероятно все таки проблема либо в самих деталях их качестве,ведь есть сравнение установленных в аппаратах деталей и заказанных в китае за копейки подделок,разница есть.Все таки наверное перепады напряжения основная причина выхода из строя и перегрев постоянный,недостаточное охлаждение после выключения режима нагрева вентилятор недостаточно долго работает или народ выключает раньше времени шнур питания,а радиатор еще достаточно горячий это можно почувствовать рукой на выходе воздуха.И работа при пониженном напряжении,по идее плитка должна предупреждать и выдавать ошибку пониженного напряжения в регионах и не городских поселениях это частая проблема просадок в сети,резкие отключения напряженияв сети и его мгеовенная подача буквально 1 2 секунды,для нагруженного импульсного блока питания,это может стать большой проблемой,особенно если он не фирменный схема разработана содрана кое как без учета защиты.
Бедный хлопчык....
Надо подарить ему RCL метр из поднебесной......
Я не откажусь) 😂
Показывает показания... в прокуратуре что ли.... никаких толком объяснений, тупо продемонстрировал как пользоваться методом научного тыка. А если в магазе вдруг дадут бракованную деталь как её проверить рабочая она или нет?
ЛАЙФХАК - если пальчиком придерживать деталь то она ёрзать не будет!!!!
Методом сравнения заведомо исправной детали а не методом тыка!
За пальчик отдельное спасибо
На второй раз куда переключился не показал
Здравствуйте. В каком месте, уточните пожалуйста
600 мв. между Коллектором и Эмиттером исправного транзистора - это прямое падение напряжения на встроенном защитном диоде
А если поставить по мощности больше
Здравствуйте. Это конечно лучше, но от перепадов в сети и снятие посуды не спасёт.
Лучше поставить стабилизатор напряжения.
А куда именно и какой
Обычный сетевой, на всю квартиру или дом, киловатт на 5. Тогда вся техника будет защищена. Можно конечно на одну плиту 2 кВт но по стоимости оно не рентабельно.
Ещё стаб на управляющий электрод.
Купи нормальные щупы,....мудищев
Ещё не насобирал нужной суммы. Обязательно оскорблять незнакомого человека….