Video

Děkujem moc 🙂

Zdravím, praktické řešení mě napadá jen jedno, pokud jde o dlaždici se zkosenou hranou, přespárovat, nechat zaschnout na hranici času, kdy jde ještě umít a spáru vymít co nejméně, pak bude výsledek opticky širší... Dolešťování nebo dobrušování hrany nalepené dlaždice ve spáře, tak aby byla spára dokonale rovná je hodně obtížné... Možná ubrušovat opravdu dobrým kotoučkem v určitém úhlu, případně doleštit dobře zajetým leštícím kotoučkem a pak přespárovat s minimálním vymytím, je to hodně hodně individuální co se týče hrany, glazury atd... ;-)

Výborný nápad, i to jsem teď řešil při ladění našich korunek, chtěl bych o tom natočit samostatné video, spojené s představením dalších našich vykružováků :-) Děkuju za tip :-)

@@DeejaySpeed Super

Tak samozřejmě, běžně jsem v Německu vybírali ty neodřené na místa, co jsou více vidět a odřené schovávali za dveře nebo pračku... :-D Měli jsme štěstí na sousedy, dokonce nám říkali že v neděli můžem řezat, že je jim to jedno :-D Před námi se řezali dveře do panelů a vyřezávali původní futra, tak naše rozbrusy byla už procházka růžovým sadem :-D

Děkuju :-) Bohužel si to umím živě představit, zažil jsem i vyřezávání silikonu kvůli kompletaci... Vinil v koupelně je dobrý co se týče teploty, je to příjemnější povrh pro bosou nohu, ale je určitě lepší lepený vinil a v rozích jen silikon... Ale věřím že click system vyšel levněji a v jedné koupelně se s lištami dá vyhrát, aby i v rozích do "oblouku" vypadali dobře :-) Každopádně děkuju za zkušenost, ta je nad zlato ;-)

Děkuju moc :-) V dnešní době se člověk musí pustit do více prací sám, jinak by se nedočkal, nebo nedoplatil :-D Taky jsem někdy celej od lepidla, tomu se nevyhneš :-D Až časem jsem začal odhadovat, kde mám u spáry moc lepidla, kde pravděpodobně vyleze ze spáry a je zlo :-D Při natahování lepidla na dlaždice je to hodně individuální, záleží na vrstvě, na využití atd... Když jde jen o kontaktní, hladkou vrstvu, natahuji cca 1cm od krajů, abych pak při lepení nesahal do lepidla, počítám s tím, že lepidlo se při přimáčknutí trochu rozšíří a hranu dlaždice mi podepře správně natlačená spárovačka... Ale když jde třeba o dlažbu v garáži, tam je dobré dávat lepidla více, dlaždice více zatlačit (zaklepat), zašpinit se od lepidla, ale mít jistotu, že jsou dlaždice dokonale podlepené až do krajů... To samé platí i v místech, kde se bude šroubovat zástěna sprchy a podobně ;-)

@@DeejaySpeed Super, díky :)

Děkujeme! 🙂

Děkuju za názor 🙂 Mám stejnej pocit ;-)

Díky díky :-)

Ahoj, děkuju moc :-) Obloukové lišty se prodávají, ale dají se celkem snadno upravit i běžné "L" lišty. Například tady lištu ohýbám czcams.com/video/4_dvGRqmEmM/video.html ;-)

@@DeejaySpeed super, diky za odkaz i za radu! Tohle video jsem jeste nevidel..

Silikon za čas povolí, a i kdž to nebude taková spára, tak tam bude 😞

@@ivankalivoda Přesně tak, silikon má udávanou životnost cca 3-5 let... Samozřejmě jsou situace, kdy se i na samotnou baterii dostane voda jen v případě , kdy jí chceme umýt, ale ta investice navíc, pro hydroizolaci je minimální a určitě stojí za to :-)

Taky bych hodně potřeboval.

Podezdívka vany? Vana má nožičky, pak se obezdí itongem či podobně

Podeznění vany ytongem by mělo být na jedné z dalších staveb ;-) Každopádně jde hlavně o to, nechat si dostatek místa na lepidlo s dlaždicí, počítat s tím že vana nemá hranu úplně rovnou a roh je do oblouku, je dobré použít obloukovou lištu, i když je ve zbytku koupelny klasická "L", ideálně vanu spojit s ytongem pěnou, ale běžně se spojuje i lepidlem... Alternativu k ytongu ukazuju třeba v tomto videu: czcams.com/video/W14IjQveO7I/video.html&t ;-)

Děkuju moc :-) Do koupelny a především přímo do sprchy rozhodně nerez... Hliník časem ve vlhku s působením chemie koroduje (černá). Nerez se může poškodit jen mechanicky ;-)

Jen se dělím o zkušenosti, mé osobní zkušenosti, nic víc... Několikrát to opakuji, že je to můj osobní názor a že se to tak mě dělá lépe... O přikrytí hotové podlahy mluvím asi o 10 vteřin později. Je smutné hodnotit práci člověka po necelé minutě a půl... Nikdy jsem netvrdil že dělám věci nejlépe, ba naopak, takže hádat se určitě s nikým nebudu. každopádně děkuju za názor ;-)

Dobrý den, na řezání jsem používal v posledních letech spoustu různých kotoučků, převážně prémiové značky z Německého trhu, Karl Dahm, Wurth, atd... V tomto videu používám jeden z prototipů našeho eshop.deejayspeed.cz/diamantovy-kotouc-djs-diamond-pro-cisty-rez-125mm/ který se dnes prémiovým značkám bez problémů vyrovná. Na dolešťování používáme už léta eshop.deejayspeed.cz/diamantovy-lestici-kotouc/ Podle mě jde o vynikající poměr záběru a přesnosti ;-)

Dobrý den, jak už jsem mnohokrát řekl, je na řemeslníkovi, jak se mu to dělá nejlépe, za mě je tento postup až zbytečně složitý, co se týče sjíždění dlaždic, vyrovnávání, podkládání, následné řezání první řady k podlaze... Samozřejmě záleží na tom, jak je podlaha rovná, o jaký formát se jedná, do jaké výšky se obkládá... Při použití laseru je pro mě zbytečné začínat druhou řadou, ale je to jen můj názor a samozřejmě netvrdím, že je to jediný správný postup ;-)

Dobrý den, záleží na více faktorech a do jisté míry i na štěstí... Jestli máte na mysli svislé rohy, pak to v případě, že jde o celé jádro ze sádrokartonu, nebo celé z ytongu, nemusí být problém, pokud je to jedna stěna z ytongu navazující na stěnu třeba ze sádrokartonu, tam už se může různá roztažnost a sedání projevit... Ale na druhou stranu, v panelovém domě se, narozdíl od novostaveb, staví celé jádro na stejnou vrstvu betonu, takže tam se sedání stavby víceméně neprojeví... Pokud jde o spáru mezi dlažbou a stěnou, jedná se o klasickou, malou koupelnu, není instalováno podlahové topení, úplně bych se toho nebál... Dilatace a pružné, silikonové spoje jsou důležité především když jde o novostavbu, kdy příčky leží na spodním betonu a podlaha se pokládá na další vrstvu potěru, potěr si sedá vůči stěnám, v případě podlahového topení dokonce zvedá... Ve vašem případě bych to neřešil, až kdyby v budoucnu spáry popraskali a bylo by zřejmé, že se mezi jednotlivými plochami vytváří mezera, bych se alespoň pokusil spáry prořezat a přespároval silikonem...

@@DeejaySpeed děkuji za vyčerpávající a obohacující odpověď 👍. Ano všechny nové stěny jsou z ytongu , takže to by mělo být ok.

Ahoj, děkuju moc 🙂 Záleží jak moc je stěna pevná, jestli se prohybá a jak moc,,, obecně je asi lepší na desku našroubovat sádrokarton a ten pak obkládat klasicky, hloubková penetrace, flexi lepidlo, ale pokud jde o místo, tak klasický můstek, jako při lepení dlažby na dlažbu, pak flexi lepidlo, pokud se dřevotříska prohybá, tak rozhodně nešetřit na tloušťce lepidla... A každopádně dodržet dilatace, protože dřevotříska proti běžné zdi bude vždycky pracovat 😉 Pak mě ještě napadá, pokud by byla žádoucí i izolace, tak na PU pěnu nalepit fasádní polystyren, natáhnout do perlinky a pak obkládat klasicky😉

@@DeejaySpeed díky za odpověď , sádrokarton se mi tam nevejde, leda že bych obkládal do futer, obrousím malbu, napenetruju, můstek s nějakými skelnými vlákny. Můžu tam dát rohové lišty nebo raději kvuli dilataci silikon?

Ideální je lišta s mezerou od futer 1-2mm a pak silikon... Když se pak bouchne s dveřmi, alespoň něco může pracovat ;-)

Ahoj, děkuju moc😊 Zaschlá spára na obkladech se strukturou je nepříjemná věc, existují na to čističe, na bázi rozpouštění cementu, na některých spárách to funguje, na některých vůbec, každopádně je třeba si dát pozor na spáry samotné, protože když to funguje, naruší se i spáry samotné... Vymývání spáry ze struktur je přeně důvod, proč se u spárování může člověk opravdu zapotit, může se použít hrubá houba na mytí, to trochu pomůže, ale zase s rizikem že se vymyje spára více, než chceme... Přespárovat spáry jde, ale jen pokud jsou nové, nezaprášené a musí se hodně laborovat se schnutím a vrstvou, aby výsledek nebyl ještě horší... Pokud jde o tmavou spáru, dá se lecos zachránit voskem, ale např. ve sprše to není moc dlouhodobé řešení... To že barevné spáry časem vyblednou, stratí barvu, je běžná věc, proto třeba v Německu firmy preferují jen šedivé spáry v různých odstínech... Často se odbarví spára při silikonování, když není spárovačka dokonale zaschlá, jarová voda zaschne ve spáře a nějakým způsobem odbarví spáru, ale opět, jak u které spárovačky...

To určitě neurazíš, na octavce jsem to dělal poprvé😁Smyslem tohoto videa bylo spíš ukázat, jak to může sám udělat "na chodníku" amatér 😉 Co člověka čeká a případně jaké nářadí bude potřebovat, aby to nějak udělal😁

Ahoj, to je hodně specifická věc, revizní dvířka jsem řešil i s větším přesahem, ale nikdy to nebylo myšlené tak, že by se otvírali často... přesahy se lepili a spárovali silikonem, samozřejmě s tím rizikem, že když se do nich něčím ťukne, můžou prasknout... pokud by šlo o místo, které bude delší a bude se otvírat často, přemýšlel bych o tom, vlepit pod obklad nerezovou lištu, nebo nějaký železný pásek, částečně do lepidla, částečně do silikonu, aby hrany byli něčím zpevněné, spáry ve spojích dělat silikonem z jedné strany přes igelit, plachtu, nebo něco, co zabrání přilepení, pak by měla spára vypadat jako běžná spára a zároveň fungovat trochu jako těsnění... Ale jak říkám, je to hodně specifické 😉

@@DeejaySpeed dakujem za odpoved....

Ahoj, děkuju moc 😊 Vážim si tvé nabídky, opravdu upřímně, ale jsem od Českých Budějovic, i na Slovenské hranice to mám celkem daleko, navíc kvůli e-shopu musím být každý den doma, takže by to bylo vlastně nereálné😬 Ale věřím, že dnes už se najde hodně šikovných obkladačů, kteří dělají svojí práci dobře 😉

@@DeejaySpeed 👍

To se nedá takhle přesně říci, záleží na liště, jak se otočí, jaký má tvar, nebo jestli se bude dělat jolly hrana... Každopádně, když už se nechává přesah, je dobré počítat i s tloušťkou lepidla... u okna obecně platí stokrát měř, jednou řež, protože panty moc prostoru na lepidlo nedávají ;-)

Za mě určitě lišta, vždycky bude roh pevnější, odolnější a např. nerezové lišty dodají koupelně dojem luxusu 😉

Ahoj, děkuju moc za důvěru, moc to pro mě znamená 😉 Ale bohužel no, bylo by to ekonomicky a hlavně časově nevýhodné pro všechny😬

Noo 😀 Vždycky jsem říkal, že kamenické rohy řežu ručně, bylo by divné, kdybych nástavec najednou vychvaloval😀 Ale vlastně je to lepší pomůcka, než jsem čekal 🙂

Ahoj, nerezové lišty, pokud to zadavatel nechce jinak, dáváme ve vnitřních rozích běžně rovně (kolmo) řezané (po napojení akrylem ke stěně v rozích není spoj téměř viditelný) U obložek necháváme běžně 2mm, po zasilikonování se překreje běžně i 7mm, ale když se to z nějakého důvodu nepovede, nebo nakonec investor zvolí atypické obložky, dořezáváme rozbrusem, případně multifunkční vibrační pilkou, přímo na stěně obklady i lištu... Většinou je ale otvor dostačující a silikonem se případně schová cca 5mm mezera ;-)

Můj názor je spíš "když už epoxid, tak do sprchy nebo k/do bazénu"... Mapei Ultracolor Plus, při dodržení hydroizolace pod obkladem/dlažbou a silikonové spáry mezi stěnou a podlahou je podle mě rozhodně dostačující ;-)

Dobrý den, jsem rád že videa někomu pomohou :-) Provazec bych do plochy určitě nedával, když se nejdená o dilatační spáry měla by být plocha jednotná a spojená, navíc správně natlačená spárovací hmota funguje i jako zpevnění krajů dlaždic... Navíc vzhledem k ceně miralonových provazců, bych si troufal troufal říci, že by oproti běžné spárovací hmotě, vyšlo spárování na větší peníze... Pokud budete spárovat epoxidem, tam je zase třeba brát ohled na "přilepení" k dlaždici, kde je u epoxidu určitě veliké plus "uzamknout" spáru až pod dlažbu ;-)

Děkuji 🙂

Jak už jsem několikrát řekl, netvrdím že mé názory jsou jediné a správné, ale v praxi si nedovedu představit, jak se, např. u novostavby udělá podlaha tak, aby nesedala a jak by se dala položit podlaha okolo obvodu a pak spojit v ploše bez hedně veliké kompenzace na spárách... Proti spáře pod obkladem nic nemám, je to za mě jen jeden ze způsobů, ať si to každý dělá jak uzná za vhodné a jak se mu to dělá lépe ;-) Budu rád za více informací 🙂

@@DeejaySpeed Ta spára pod obkladem má ryze praktický důvod. Usazování nečistot apod. . Spousta "řemeslníků" to dělá po svém, protože to zkrátka jinak neumí. Obkládání je z mého pohledu poměrně kvalifikovaná práce, kterou dnes dělá bohužel každý, kdo má do zadku díru.

Ahoj, děkuju :-) U dlažby dělám spáry od oka, u většiny materiálu jsou křížky nebo jiné distanční podložky spíše ke škodě, protože rozměry se nepatrně liší... Takhle má člověk možnost to trochu kompenzovat... Samozřejmě je třeba občas kontrolovat rovinu pomocí vodováhy, laseru, nebo podle brnkačky, zvlášť ve větších plochách... ;-)

Děkuji děkuji :-)

Ahoj, je normálně našroubovaný na konstrukci, běžně se to tak dělá, jako předstěna, aby se nemuseli zasekávat rozvody vody a odpadu ;-)

Jsem rád, že moje zkušenosti někomu pomohou ;-)

Děkuju moc za zkušenost, zní to vlastně logicky, tím že auto schodim z heveru, je vše napružené ;-) Co se týče sikovek nebo klíče, tak nějak je vždycky první volba klíč, pak až sikovky... zatím považuju za štěstí, že klíč stačil😁

Tak pokud jsem se dobře díval tak šrouby dotahoval když měl rameno podložený čili plně zatížený. A sikovky si nechej na utahování topení, ty do garáže nepatří! Přesně po takových expertech - nic ve zlém, zůstávají všechny matice dorvaný a ožvejkaný 😠

Na to je ideální nivelační system ;-) Pokud je podklad - beton rovný a lepidlo se bude nanášet v jednotné vrstvě (zubovým hladítkem), bude se aplikovat kontaktní vrstva na dlaždice a dlaždice se budou přikládat alespoň podobným tlakem, po vyrovnání nivelačním systémem se rovina "zkopíruje" a výsledek by neměl být horší než podklad ;-) Samozřejmě je dobré, zvlášť u krajních dlaždic dorovnávat pomocí vodováhy a případně doplnit nebo ubrat vrstvu lepidla... ;-)

Děkuju za komentář a názor/zkušenost 🙂 Nikdy jsem netvrdil že moje názory jsou jediné správné... Osobně si myslím, že obklad a pak dlažba nebo naopak je technicky shodné a záleží jen na řemeslníkovi, jak se mu to lépe dělá... Co se týče silikonu, mám s tím osobní zkušenosti a pokud je novostavba, minimálně ve spoji podlaha-stěna je silikon nutností. Ale jak říkám, jen osobní zkušenost ;-)

Děkuju moc 😉😁

Myslím že když se věnuje dostatečný čas seřízení, může to být užitečný pomocník... Zvlášť když je kamenických rohů více ;-)

Děkuju za názor 🙂 Přiznám se, že se silikonem od Ardexu jsem ještě nedělal, musím někdy vyzkoušet... S Knaufem jsem toho zasilikonoval hodně a kromě občasných bublin v kartuši si nemůžu stěžovat, jinak kdybych měl mluvit o top silikonu, za mě určitě Otto... Ale to jen můj osobní názor, každý ať si najde to, co mu vyhovuje 😉

@@DeejaySpeed Jasné. Chápu. Dík .

Zdravím, moc děkuju😊 Budu na to myslet, je fakt že je to důležitý detail😉

Děkuju za zpětnou vazbu😊 Unboxing jsem to nazval spíše jako vtip, přecejen rozbalování "levného" nářadí na krabici v dílně nemá s rozbalovačkou nic moc společného😁 Děkuju moc a ať se daří 🙂

@@DeejaySpeed Když myslíte. Fajn.

Děkuju děkuju děkuju😊😁 Myslím že hexagonu se v budoucnu nevyhnu, dělávali jsme to dost i dříve v Německu, ale to jsem ještě nenatáčel... Každopádně si myslím že je víc a víc v módě, jeden z mála formátů, který funguje perfektně jak v moderním, tak v retro stylu 🙂 Když bude možnost natočit něco nevšedního, určitě natočím, obyčejných koupelen už bylo až až 😁

Ahoj, samozřejmě záleží na tom, jestli chceš obkládat jednu koupelnu, nebo víc... Jako obkladač můžu jedině doporučit Montolit Masterpiuma 63P3, po 10ti letech bych neměnil, 63cm je podle mě ideální velikost, kdy není řezačka příliš drahá, stačí na většinu používaných formátů, je skladná a není moc těžká... Na větší formáty pak využít půjčovnu nářadí, nebo pořídit nějakou levnou řezačku, delších řezů je zpravidla méně a běžná hobby řezačka na ně vystačí...

Ďakujem nech sa darí🙂

Ahoj, nám se to samé stalo v Německu, bylo to nedokonale vyschlým štukem/omítkou... ale příčin může být víc, povrh nebyl napenetrovaný, případně byl zaprášený, hydroizolace prošla mrazem. Pokud nedrží na celé stěně, řekl bych vlhkost stěny nebo špatná hydroizolace, pokud jen místy, tak prach nebo nedostatečná penetrace...

Díky ti 🙂

jolly se da udělat i s kerapoxy. Ale poslední dobou je v kurzu Tenax.

Ahoj, výsledek je hodně pěkný, podle mě je to především o spárovačce, ať už cementové, nebo epoxidové, je škoda že tam není vidět postup spárování, ale myslím, že jde o to, nechat spáru přeschnout a pak odleštit/odbrousit do finálního tvaru. Ve videu na to byl idelání materiál, kde případné přeleštění části dlaždice není poznat a zároveň barva spáry není nějak výrazná od zbytku dlaždice... Na dlažbě s imitací dřeva by to mohlo vypadat mnohem hůř například... Ale jen můj názor ;-)