Video

Подскажите пожалуйста как стоит диодний мост в корпусе он прикручен болтом к корпусу так сказать метал к металу или там есть какой-то изолятор между ними?

Для сварки тонкими электродами нужна стабилизация по току и корректно работающий антистик.

Очень классная штука. Подумываю такое использовать для ЧПУ, гравировать метал и делать печатные платы. Подскажите пожалуйста, на сколько тонких линий можно добиться?

Это не износ,это ржавчина,конкретные уже кратеры.

Это какая-то диверсия в книжке,по этому способу получается очень плохое и шумное зацепление.К тому же регулировать толщиной паронитовой (!) прокладки-это только врагам можно такое советовать!!!Паронит как минимум идет через 0,5 мм,а то и 1 мм,к тому же он неизвестно на сколько ужимается,ни о какой точности и речи быть не может.Надо переделывать на регулировочные шайбы и уплотнение резиновым кольцом,как на "Нептуне". При регулировке на минимум шума обычно приходилось эту шайбу-подкову изрядно стачивать по толщине,чтобы придвинуть ведомую шестерню к ведущей.Я ставил все без прокладки и шайбы,потом двигая валы туда-сюда добивался тихого вращения и мин зазора.Потом делаем замеры нужной толщины прокладки и шайбы,погоняем и собираем.

Правильно делаешь,подняв сток масла повыше,и уровень масла стал выше.Оно должно перетекать через эту вставку.А вал наплавлен нержавейкой,или это остатки хромировки?

Если чисто для себя я бы не диском абразивным пилил а пилой по металлу, а еще лучше дисковой фрезой на фрезере с поворотным столом. А пружину и самому можно делать, только печка для закалки нужна, но это уже совсем другая история. Интересно пакистанцы ремонтируют компрессора? ))

Не,подшипник,да еще такой дохленький там вообще не вариант.На рессоре он без натяга,и в любом случае будет на ней вращаться,а поскольку она довольно мягкая,будет изношено место еще больше,то и опять тот же люфт,что и был.Так что не вижу в этом смысла.Врядли у рессоры будет большое биение под сальник,это ж не "Ветерок").В стакан-2 сальника,пусть работают по рессоре.Их главная задача-защищать шлицы цапфы и не дать вымывать оттуда смазку.Все сальники-и в картере,и в стакане,ставятся обязательно пружинками вниз.Так же и на иномарках ставятся.Надо ,чтоб пружинки из нержавейки.Родные сальники Нептуна такие,на иномарках-тоже.Так не будет подсоса воды из сапога,а из картера совсем чуть-чуть масла будет протекать вниз,смазывая цапфу-раз,и не давая застаиваться влаге над сальниками,а значит,и цапфа там не будет ржаветь-два.А как раз от установки пружинками вверх над сальниками скапливается влага,и цапфа там ржавеет.У "Вихря",например,сальники правильно стоят,и такой проблемы вообще нет,хотя цапфа не имеет нержавеющей втулки.

Скорее вал сломается,чем такую шпонку сорвет)).5 мм -это шпонка "Нептуна" вроде.Или там 6 мм,а у Вихря две по 5 мм,не помню уже(.

Та это слишком большой зазор,если шестерни не изношены.Я б меньше сделал немного.А вообще придвигая и отодвигая шестерни,надо ориентироваться на самую тихую работу шестерен.Тогда не будет никакого воя,и зацепление будет хорошее.

Можно и так,уже лучше.Но на металлообрабатывающих станках можно ,и даже нужно забазироваться оправкой за посадочные места подшипников вал-шестерни,и уже потом всё исправлять.Кстати,не факт,что эта поверхность крышки соосна гнезду подшипника,это надо обязательно проверять.

Круто сделал)

И вот "Ветерок" весь такой,блин!...Кругом один ужас((.Поэтому я смеюсь с тех,что их так хвалит и сравнивает с иномарками.Рядом не валялся. Что будешь делать?Будешь делать всё соосно и перпендикулярно?Тогда придется и сапог проверять и тоже исправлять.А там у нас еще и шлицы в цапфе коленвала так же криво... Хотя расточка под корпус помпы еще ладно,корпус мог бы на ощупь зажиматься вместе с вертикальным валом,если бы в этой проточке мог бы смещаться,все равно никаких центрирующих штифтов и втулок ни там,ни в соединении с сапогом нету((

А с помпой будут опыты?В идеале-переход на крыльчатку от Ямахи.Но и с родной можно,вот где бы их только брать качественные.В родном корпусе почему-то стакан короче корпуса,и образуется приличная кольцевая щель,куда уходит какая-то часть подаваемой воды,и она же мешает всасывать.Хотя на ходу идет подпор воды в подающую трубку,там даже отверстия сбоку есть для его ограничения.Вот бы измерить давление воды на входе в помпу на ходу.При чем как на моторе,так и на голом редукторе,буксируя его рядом с лодкой.Не обязательно манометр,просто вывести повыше прозрачную трубку,чтобы видеть,на сколько поднимается вода.И попробовать закрывать разные отверстия на входе,и в самой решетке.Уверен,такого никто не делал,кроме завода.

Вот бы еще в редукторе "Нептуна" такую систему сделать!...Ума не приложу пока,как.Места вообще нету.Разве что от гребного вала,но как подводить к верхнему подшипнику-вообще непонятно,там даже места нету для каналов.И на "Москве",что большой,что малой.

По идее,если втулку сделать из капролона,он потверже фторопласта и прочнее,можно сделать штифт-шпонку подлиннее,чтоб выступал на пару мм с каждой стороны,а во втулке сделать не до конца две канавки внутри,чтоб в них заходил штифт муфты,то заодно и штифт не сможет выпасть,и втулка будет иметь зацепление с валом.И втулку длиной на весь хвостовик муфты.

Люблю опыты ,с оценкой результатов.Пусть подает больше,просто надо площадь сливных каналов масла над подшипником делать больше площади канавки винтовой,тогда давления на сальник изнутри вообще не будет,зато подшипник всегда в масле.Плюс сальник от Тохацу,втулка на 15мм снаружи на валу и дренаж и-под пластины помпы. всё отлично и надолго).Сливные отверстия из полости над подшипником побольше,и пусть себе сливается обратно,главное,чтобы до подшипника хоть бы немного масла доходило,тем более проходило через него.Лучшего и не надо.

Если изучал подвесные моторы-иномарки,сил от 20,там обычно есть винтовой насос ,подающий масло к верхнему подшипнику.Это может быть пружина с сильно растянутыми витками,надетая на вертикальный вал,в редукторе пластиковый стакан,эта пружина-шнек при вращении поднимет масло,оно проходит через подшипник и сливается где-то сбоку.Или вал гладкий,а обойма имеет спиральную канавку,смысл тот же.Здесь надо делать похоже.На вал-шестерне можно установить такой шнек,в редукторе втулку.Остается только придумать,как провести подающую трубку к верхнему подшипнику и слив масла из него обратно в редуктор.А там места нету(((.Хотя и твой вариант должен работать,к тому же дрель не крутит столько,сколько мотор-под 5000 об/мин,а на таких оборотах масло немного пенится.Главное,за уровнем следить.Зазор 0,5 мм-не многовато?Надо бы поэкспериментировать с глубиной и шагом винтовой канавки.Шаг надо побольше,втулку подлиннее.

На краску проверять зацепление у "Ветерка"-это детский спортивный интерес)),не более.Там это не надо.И так всё кривое.Надо совмещать края зубьев шестерен,и чтобы при этом оставался минимальный зазор меж зубьями,и чтоб проворачивались как можно тише.Если шестерни новые,в одно месте из-за кривизны может даже чуть прикусывать,это не страшно,всё быстро приработается.У Фишбейна в книжке херня написана. 15х28,если не путаю,как раз есть сальник гребного вала от "Тохацу",и сразу две рабочие кромки,и пружинки из нержавейки.Вот этот сальник и надо было ставить сразу.По каталогам на лодочные моторы легко найдешь его.Такой же надо ставить и под помпой.

Прислать мне можете такой же штуцер?) Или на что лучше посадить родной? Купил на замену, но все равно пар пропускает.

Мужик ты просто красава , эх мало кто интересуется как всё устроенно сейчас, а такая тема как кондиционерный компрессор вообще редкость, ещё и ремонт

а это точно не повреждая доску ???

Видимо это сапун? Или дренаж чего?

Здравствуйте в тесте кокой производитель циатим-221?

Где брал иголки?

Как вы основательно все делаете.

Cool...😊😊😊

Главное что в заголовке написано "НЕ ПОВРЕЖДАЯ ДОСКУ"

Есть саипа 135 и саи 190пн. Вопрос, можно ли взять силовую часть от 190 и поставить в 135 под плату управления от 135?

а какая индукция у катушки с сердечником и без? народ рассказывает 10-20 мкгн должно быть. при этом такая катушка и без сердечника будет иметь 10 мкгн как минимум. а не войдет ли сердечник в насыщение при таких токах? в каком-то недешевом инверторе стоял лроссель без сердечника схожей геометрии... может и без сердечника работать будет?

Если вообще убрать дросель и оставить коденсаторы можно варить даже ржавый металл. Получаются металл очищается микровзрывами от разряда конденсаторов.

Можно намотать дроссель многожильным сип проводом?

может правильнее сказать от постоянного ( выпрямленного ) напряжения ? а ток то как раз не постоянный а регулируется за счёт ЛАТРа :-)))

Ув. автор! Я тоже сторонник запитки коллекторных машин постоянным током! Недавно проверял свою УШМ с диском 125 мм (болгарка) от источника стабилизированного постоянного тока на 43 вольта. Прекрасный разгон, меньше шума, меньше искрит под щётками! Здешний ручной электроинстумет питается от сети переменного тока 120 вольт! Попробуйте после выпрямителя подключить электролитические конденсаторы! Весьма удивили показания вашего лазерного тахометра 67500 оборотов в минуту! Но присмотревшись, понял свою ошибку (не увидел запятую... Старость моя - не радость моя). Подписался с удовольствием, успехов Вам!

Купил паяльник зубр. 150 ватт, профессионал! Дерьмо собачье! Чуть подольше подержал, отключается. Затем остывает несколько минут и включается снова. Это бесит! Термозащиту искал искал, но не нашел. Посмотрел Ваш ролик и узнал что биметаллическая термозащита на первичной катушке 220 вольт. Благодарю.

Интересный мотор Привет но. Его уже не найти!

Вал протачивал?

Больше интересно как эти трубки с надетыми шлангами держат давления а также вообще эта конструкция работает под давлениям и с высокой температурой. Опыт подсказывает, что ты пожалел уже что столько времени убил на это сооружения. 😂

Шеврон у вас левый он фиолетовый и как жевачка высокотемпературный.

Доброго дня, уважаемый! Скажите, пожалуйста, портит (воздействует) ли Chevron black pearl grease ep NLGI 2 на сальники стиральной машины или автомобиля? Заранее благодарю!

В подшипник генератора, насоса ГУР смазка ЦИАТИМ 221 подойдёт? Спасибо заранее

Вместо Вл 200 поставить высокочастотные диоды

Подскажите пожалуйста свой сотовый) вопрос был по пароочистителю)

Как пароочиститель еще живой? Не пропускает?)

каким образом снизили напряжение на выходе инвертора и добились жёсткой ВАХ? обратную связь по напруге регулировали?

А по поводу выводов - они несомненно правильные, но шунт из вилки будет в стопицот раз лучше медного провода, который применяют в простейших показометрах. И кстати, спасибо за подборку материалов по этому аспекту.

Спасибо, возьму на заметку. Но паять нужно твердым припоем, как и заводские шунты.

Швы на консервы это результат!

Заметил, вместо шунта у нас гнутые пластины в разъёме розетки, если что они плавятся и не позволяют гореть цепи в стене, что розетку будет легче заменить, чем ковырять всю стену и менять проводку там.

Шунт должен будет перегореть при превышении мощности и силы тока. Какие токи должны через него пройти, чтоб он сгорел расплавившись? Сварочные токи он наверное не выдержит, до 200 Ампер. Но в аппарате маленькое напряжение а не те 220. Тогда для безопасности лучше поставить с б0льшим сопротивлением, чтоб он быстрей перегорел. А если безопасность нам не важна и цепь у нас кабельная алюминиевая и цельно-медная, то тогда шиферный гвоздь тоже пойдёт, а то и костыль от шпалы. Представленный заводской наверное инверторный ток выдержит, но не больше. А если выдержит он. то сгорит где слабей, в местах соединений обычно подгорает. И куда мы его воткнём в цепи, на Фазу или Ноль? 0бычно сгорает 0. Начало цепи Фаза+----------ТутМыСоСвоимиГаджетами--------->Здесь->конец 0