Video

Určitě souhlas, že to není ani tak tím, že by nešel vyrobit levný FF objektiv jako spíš tím, jak výrobci ten který formát chápou a jak jej mají zasazený do kontextu své celkové nabídky. Mě šlo hlavně o to varovat před tím, aby si někdo nepořídil cenově dostupné FF tělo, aniž by se nejprve podíval na to, jaké k tomu jsou k dostání objektivy a za kolik.

@@onlinefotoskola tohle se mi stalo před rokem... Koupila jsem si FF v domnění zlepšení kvality snímků (což se ale stalo), ale když jsem to kupovala, vůbec jsem netušila nic o tom, že stejný výrobce má různé typy bajonetů, takže jsem se hodně divila, když jsem koupila bazarové FF tělo a setový objektiv od starého APS-C mi nešel nasadit. :D Naštěstí jsem už tou dobou měla Sigma objektiv, který je pro oba bajonety, takže jsem foťák používala s ním a pak jsem začala hledat objektivy. Strašně jsem se divila, proč nemůžu žádný sehnat za ,,dobrou cenu". :D Ale nákupu FF nelituju a prostě jsem si peníze na nový objektiv našetřila a teď už mám konečně i jeden profi objektiv, tak doufám, že se posunu zas o kousek dál. Všechno mám ale z bazaru a starší modely.

To je bez debat.

Díky. Myslím, že tenhle druh obsahu takový potenciál nemá, ale je to od Vás milé. MK

Stručně: Ano, přesně tak. Podrobněji: Ve většině případů, pokud nějaký výrobce používá stejný bajonet pro APS-C i fullframe foťáky a objektivy, tak to bývá tak, že fullframové objektivy můžete na APS-C fotoaparátech používat zcela bez omezení a fungují plnohodnotně, akorát jsou tedy zbytečně velké/těžké/drahé. V opačném případě, tedy když budete chtít použít objektiv určený pro APS-C na fullframe foťáku, tam je situace složitější. Existuje totiž více možností, co se může stát: Nejčastěji to dnes bývá tak, že fullframové tělo samo rozpozná, že je na něm nasazený APS-C objektiv a přepne se do nějaké formy "crop režimu". V tomto režimu fotoaparát nevyužívá celý snímač, ale jen jeho středovou část, která velikostí plus mínus odpovídá APS-C políčku. Díky tomu tedy můžete ten objektiv normálně používat, ale foťák se Vám v tu chvíli chová jako APS-C foťák, tedy přijdete o výhody plynoucí z fullframe snímače, sníží se rozlišení, atd. Tedy funguje to, ale ne plnohodnotně. Druhá možnost je ta, že donutíte fotoaparát, aby používal celý fullframe snímač i navzdory tomu, že ten objektiv nevykresluje dostatečně velký kroužek. U některých fotoaparátů toto jde vynutit. V takovém případě ale s velkou pravděpodobností dostanete na fotkách černé rohy anebo silnou degradaci obrazové kvality v okrajových částech snímku. I když u některých objektivů se to stane třeba jen na některých polohách zoomu a na jiných mohou fungovat v pohodě i na fullframu. Každopádně ale prostě ty objektivy nejsou dělané na to, aby se používaly na fullframu, takže zpravidla nefungují ideálně. No a třetí možnost, ale ta je dnes spíš už vzácná, je ta, že ten APS-C objektiv na fullframe těle vůbec použít nepůjde. Např. z mechanických důvodů. Stávalo se to např. u některých zrcadlovek určitých značek. APS-C objektivy totiž zasahovaly příliš hluboko do komory foťáku, takže na fullframech se dostávaly do kolize se zrcátkem. U bezzrcadlovek se toto ale pochopitelně neděje. V každém případě je tedy dobré zjistit si, jak je to u konkrétního fotografického systému / bajonetu. Ale v obecné rovině platí skutečně to, co jste napsal, tedy že na APS-C můžete používat fullframové objektivy plnohodnotně, opačně to jde ale jen v crop módu anebo musíte počítat s černými rohy, případně nízkou obrazovou kvalitou v rozích. A někdy to nejde vůbec. V každém případě to prostě není plnohodnotně funkční, má to vždycky nějaká "ale".

@@onlinefotoskola Diky za rychlou odpoved. Jde mi o to, ze shanim pro pritelkyni do zacatku nejaky fotak a nabizi se moznost koupit velice levne APS-C Sony NEX-5N s par objektivy a behem pristho cca pul roku bych mohl mit opet levne Full Frame Sony A7 ale jiz bez objektivu a jak uz vim, tak jsou velmi drahe :D

@@88Beerseeker U systému Sony E by to myslím mělo fungovat tím prvním uvedeným způsobem, tzn. foťák by se měl přepnout do crop režimu. Ale radši si to ještě ověřte jinde, já se zrovna v systému Sony E nijak zvlášť nevyznám. Na stránkách Sony jsem ale našel takové udělátko, které Vám ukáže, jak se bude ten který objektiv chovat na konkrétním těle. To by se Vám mohlo hodit. Najdete to zde: support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/ Nezapomeňte si tam vždycky rozkliknout "Detailed Info", kde bývají uvedené podrobnosti jako např. od které verze firmwaru co funguje, atp.

@@onlinefotoskola Dekuji. Podle Sony by pri pouziti toho objektivu nemel fungovat Steady shot, coz asi muze byt trochu problem. Kazdopadne jeste nejsem uplne rozhodnuty pro koupi toho fotaku a budu rad za kazde doporuceni nejakeho vhodneho fotaku pro zacatecnika.

Stabilizaci bych osobně bral za "nice to have" nikoliv za "must have". Ale tak samozřejmě můžete mít jiné potřeby / preference / fotit jiné věci, atd. Ohledně výběru foťáku: mám na toto téma video. Nenajdete tam doporučení konkrétních modelů, spíš návod, jak si to trochu uspořádat v hlavě a jak si pak sám vybrat. Link přikládám: czcams.com/video/DGY1Aengx1E/video.html Nicméně pokud chcete konkrétnější doporučení, tak za mě cokoliv z "velkých" mirrorless systémů (Sony E, Canon RF, Nikon Z) je celkem sázka na jistotu. U těch v podstatě nemůžete koupit vysloveně špatně. Takže pak dle finančních možností / ambicí / preference značky. Je to na Vás. Berte to tak, že pokud to přítelkyni (nebo Vás) doopravdy chytne, stejně to nejspíš nebude poslední foťák, který budete kupovat. A do začátku vyhovuje fakt i entry-level model. Taky berte v potaz, že čím víc se ponoříte do různých recenzí, testů, srovnání, atd., tím spíš skončíte u nějakého nesmyslně velkého a drahého high-end modelu. Přitom i ty úplně nejnižší jsou velice prima. Podle mě nejtěžší rozhodování je ve skutečnosti o tom, jestli začít s APS-C nebo rovnou fullframe formátem. Když zvolíte APS-C, mnohem rychleji se dostanete do stavu, kdy budete mít rozumně pokrytá důležitá ohniska. Ale pokud byste měl vysokou míru jistoty, že Vám (resp. přítelkyni) to focení vydrží, nejspíš Vás bude v dlouhodobém horizontu stát méně peněz rovnou začít s fullframe systémem. Jenže tohle za Vás pochopitelně nerozhodnu. Každopádně přeji šťastnou ruku při výběru.

Moc díky za koment i za tip na zajímavý zdroj. Já bych ještě přidal odkaz na jeden web, který dělá něco podobného, jen ne formou videí - www.the-digital-picture.com/ Speciálně nástroj, který najdete v menu pod "Tools / Lens Image Quality" je senzační na porovnávání kresby dvou objektivů. Samozřejmě výsledky jsou zatíženy kusovou variabilitou, ale i přesto je to super pomocník.

pokud používáte Canon, tak můžu klidně poradit :)

@@Vasili1998 ano, mám eos 6D ted nově. Bohužel jsem nebyla dostatečně připravena před nákupem FF, objektivy na ne jsou o dost dražší, takže si hned tak něco nekoupím, naštěstí moje stará Sigma 70-300mm nasadit jde, takže foťák používat můžu, koupím si asi 50mm, koukala jsem že jsou levný do 3000kc, no a pak bych to doplnila nějakým širokoúhlým a to mi asi bude stačit.

@@zeleninka 50 mm je určitě super, na FF snímači je to příjemné ohnisko, určitě doporučím vzít canon Ef 50 mm 1.8 STM, je hezky zpracovaný a pěkně kreslí, na tu 1.8 je měkčí, ale po zaclonění na f2.2 je super. Používal jsem ho taky na 6d :) Jinak mám ještě poměrně dobré zkušenosti se zoom objektivem Tamron Ef 28-75 f2.8, je to starší sklo, dá se sehnat kolem 4-5 k, je to takový ten standardní zoom, na 2.8 je většinou měkčí, ale po zaclonění na f4 je fakt hezký, a je lehký, jen cc 500g. Jinak ještě používám starší širokáč Canon Ef 17-40 f4 L, sehnal jsem jel za 6 k, a za tu cenu bomba, je to profesionální utěsněný objektiv, s tichým a přesným ostřením. Dále určitě ještě doporučím si všechny objektivy zkalibrovat na Vaše tělo fotoaparátu, kvůli přesnému ostření, provádí se to v menu fotoaparátu(bf a ff) pomocí kalibračního terčíku.

@@Vasili1998 a to jsou bazarové ceny? Já jsem koukala standardně prvně na megapixel a fotoskoda, nove i bazarové a cenově vše na mě už celkem drahé. Bojím se kupovat použité objektivy od lidí, protože tomu moc nerozumím a nevím na co bych se při koupi použitého měla zaměřovat. Sama mám ten setovy 18-55mm 12 let a za tu dobu mi 1x upadl na zem a bůhví, jestli se v něm něco nehlo... jinak tu sigmu co mám, tak nastavuji clonu mezi cca f 6-8 a fotky jsou takové příjemné ostřejší než když ji otevřu naplno. Kupovala jsem si v roce 2011 eos 1000D (ano, měsíc před vydáním 1100D skoda) k tomu byl seťák 18-55mm a ja si dokupovala tu sigmu tenkrát za 5000. Po 12 letech jsem si řekla, že je čas na změnu. :) Ten tamron mě docela láká když ho seženu kolem 5k, nejsem profík, fotím si pro sebe takže nechci kupovat nic extra zatím:)

Reaguji bohužel trochu pozdě, nicméně vidím, že se Vás mezitím už "ujal" kolega. Pro podobné dotazy příště můžete využít Fotoporadnu na stránkách Online fotoškoly, najdete ji v sekci Pomůcky. Anebo napište email (třeba na info@onlinefotoskola.cz) - na maily většinou odpovídám celkem hbitě.

S makro objektivy se to má následovně: Každý objektiv má nějakou tzv. "minimální zaostřovací vzdálenost", tzn. nejkratší vzdálenost, na jakou je fyzicky schopný ještě zaostřit. Makro objektivy se vyznačují tím, že mají tuto minimální zaostřovací vzdálenost výrazně kratší, než běžné, "ne-makro" objektivy. Díky tomu je s nimi možné fotit o hodně víc zblízka, než bývá s objektivy daného ohniska běžné, a právě tím se docílí toho velkého "zvětšení", přesněji vyššího poměru zobrazení. Tzn. není to až tak o té ohniskové vzdálenosti, spíš o té minimální zaostřovací vzdálenosti. Můžete mít makro objektiv s krátkým ohniskem (např. ekvivalent 40mm) i makro objektiv s delším ohniskem (např. ekv. 150mm), přičemž oba mohou mít podobný poměr zobrazení, tzn. oba Vám umožní docílit zhruba stejného "zvětšení". Výhodou makro objektivů s delším ohniskem ovšem bývá to, že mívají delší pracovní vzdálenost. Zatímco u makro objektivů s krátkým ohniskem může být pracovní vzdálenost při tom maximálním zvětšení třeba jen 3 cm, u makro objektivů s delším ohniskem to může být třeba 15 cm i více. Toto je zásadní hlavně ze dvou důvodů: za prvé, příliš krátká pracovní vzdálenost je problém, budete-li chtít fotit např. živý hmyz (protože si ho vyplašíte a uteče / uletím Vám) a za druhé, s příliš krátkou pracovní vzdáleností si často sám budete fotoaparátem / objektivem stínit světlu. Z tohoto důvodu je vhodnější hledat spíš makro objektiv s trochu delším ohniskem. Bohužel ale platí, že čím delší ohnisko, tím bývá daný makro objektiv dražší. Za takový ideální kompromis ve smyslu praktická využitelnost vs. cena se považují makro objektivy s ekvivalentním ohniskem kolem 100mm. V reálu makro objektivy poznáte podle toho, že bývají jako makro objektivy označené. Buďto to mají přímo v názvu, nebo bývají označené nějakou zkratkou anebo u nich výrobce prostě uvádí, že se jedná o makro objektiv. Mimochodem, za "pravé" makro objektivy se považují takové, které umožňují poměr zobrazení 1:1. Kromě toho se lze setkat i s objektivy, které mají tu minimální zaostřovací vzdálenost zkrácenou, ale ne úplně na úroveň "pravých" makro objektivů, tzn. dosahují třeba poměru zobrazení 1:2. Tedy jsou to takové dalo by se říct "polomakro" objektivy. Ty také mohou být zajímavé, protože ten jejich poměr zobrazení na spoustu věcí stačí. A konečně, stojí za zmínku ještě to, že makro objektiv zpravidla můžete používat i na ne-makro vzdálenosti, tzn. třeba na portréty. Tzn. je vhodné hledat takový model, který současně využijete i pro další účely. Jinak existují i způsoby, jak se dá fotit makro i bez nutnosti pořizovat přímo makro objektiv. Dají se využít makro předsádky, mezikroužky, makro měch nebo třeba reverzní kroužek plus objektiv nasazený obráceně. Případně vygooglete. Skutečný makro objektiv je ale pro rutinní používání jednoznačně nejlepší řešení. Všechny ty alternativy totiž mají vždycky nějaké "ale", buďto ve smyslu snížené obrazové kvality nebo sníženého uživatelského komfortu / určité nepraktičnosti. Zdraví, MK

​@@onlinefotoskola Vypadá to jako hodně praktické vysvětlení - velice moc děkuji, ale já jsem asi nějakej blbej, pardon. O schopnosti objektivu ostřit podle mě žádný údaj nehovoří...? Ok, makro ostření je uváděno většinou jako makro. Myslel jsem dosud, že ostření přímo vyplývá z ohniskové vzdálenosti - že vzdálenost, do které je nastavená, je právě to zaostření. Můj setový objektiv je 15-45 mm - pokud lze na 100 mm fotit makro, pak bych hrozně rád pochopil, proč to vlastně nelze s tím mým 🙂 Nalezl jsem jediné slovenské video (mezi milionem jiných, které nic nevysvětlují) vysvětlující, co to vůbec ohnisková vzdálenost je, ale o tom, proč je ostření veličina ne zcela závislá na ohniskové vzdálenosti, jsem nic nenašel.

"Minimální zaostřovací vzdálenost" je terminus technicus. Je to údaj / parametr, který říká, na jakou nejkratší vzdálenost dokáže daný objektiv zaostřit. Každý objektiv má nějakou hodnotu tohoto parametru. V popisu objektivu např. v eshopu se tento údaj často nedočtete, ale např. v parametrech, které uvádí přímo výrobce, ho většinou najdete. Váš objektiv Canon EF-M 15-45mm má minimální zaostřovací vzdálenost 25 centimetrů, viz např. zde: www.canon.co.uk/lenses/ef-m-15-45mm-f-3-5-6-3-is-stm-lens/specification.html Konkrétně Vás zajímá údaj nadepsaný "Closest focusing distance". To znamená, že na kratší vzdálenost než 25 cm s tímto objektivem prostě nezaostříte, ten objektiv toho zkrátka není konstrukčně schopný. Proto s ním nemůžete fotit makro. Kdybyste před něj ale dal spojnou čočku, zaostříte s ním blíž než normálně a tím pádem s ním to makro fotit můžete. Ostatně přesně takto fungují makro předsádky. Makro objektivy nejsou tedy nic jiného než speciální objektivy, které mají tuto "minimální zaostřovací vzdálenost" výrazně kratší, než co bývá pro dané ohnisko běžně zvykem. Vás možná zaráží to, že u kompaktů, mobilů, atp., bývá ta makro funkce zcela běžná věc, zatímco u těch systémů s větším snímačem je to něco, na co potřebujete speciální objektiv. Ale tak to prostě je. U těch dříve jmenovaných je ta optika celkově mnohem menší a není zřejmě problém tam dostat i tu schopnost zaostřit hodně na blízko, aniž by to znamenalo zásadní kompromisy v jiných oblastech. U objektivů pro větší systémy tomu tak ale není. Nebývá u nich běžné, že by uměly ostřit na makro vzdálenosti, pakliže nejsou vysloveně označené jako "makro objektivy". Zřejmě protože to u té větší optiky znamená delší tubus objektivu, případně další optické členy, tedy vyšší cenu, vyšší váhu, větší velikost, atd. A to vše jen kvůli možnosti fotit nablízko, což zdaleka ne každý potřebuje. Tzn. není to o tom, že by ten Váš seťák byl nějakým způsobem nedostačivý. Velmi podobně by se choval i jakýkoliv jiný setový objektiv u jakéhokoliv jiného fotografického systému s vyměnitelnými objektivy. Zdraví, MK

Zdravím a díky za koment. Ve videu se problematika řeší hlavně z pohledu fotografování. Pokud Vás zajímá i video nebo je-li pro Vás dokonce důležitější, mohou být priority samozřejmě jiné. Nicméně nemyslím si, že by se s mobilem nedalo vlogovat. Podle mě máte několik možností. Za prvé, najít si takový mobil, jehož přední fotoaparát/kamera bude dávat dostatečně kvalitní video výstup pro účely vlogování. To je podle mého nejrozumnější cesta. Druhá možnost by byla to, co Vy sám zmiňujete, a totiž zrcadlit obraz na jiné zařízení. To podle mě nemůže být technicky až takový problém. Zkuste si vygooglit něco o technologii Miracast. Přes tuto technologii by se to mělo dát řešit (pro Android). Na zrcadlení obrazu mezi dvěma zařízeními (vč. možnosti posílat obraz z jednoho mobilu na druhý) jsou i appky, v rychlosti jsem našel např. Inkwire. Zkušenosti s tím ale nemám, nikdy jsem to nepotřeboval. Ale na YouTubu jsou k vidění nějaké tutoriály a vypadá to, že to funguje slušně a i s docela malým zpožděním. A do třetice, určitě bude existovat nějaké udělátko, nejspíše čínské provenience, na bázi jednoho či více zrcadel, které se Vám o tu možnost natáčet zadní kamerou mobilu a přitom mít možnost vidět náhled scény postará. Neříkám, že je to dobré / praktické řešení, ale každopádně je to další možnost. Já osobně, pokud bych se pokoušel o vlogování mobilem, volil bych tu první cestu, tzn. hledal bych mobil s dostatečně kvalitní přední kamerou. Neřešil bych přitom, že zadní kamera je lepší (to nejspíš bude!) ale to, jestli mi ta přední co do kvality výstupu stačí nebo ne. Pokud jste ale náročný a chcete video vysoké kvality, s vysokými datovými toky, tak fakt asi mobil nebude pro Vás to pravé. Na druhou stranu myslím, že existuje ale i řada lidí, kterým stačí jen "dobrá" kvalita videa a vesele s mobilem vlogují. Mimochodem, co zařízení typu DJI Pocket 2, zvažoval jste? Není to mobil, ale je to super přenosné a má to pořádně vyřešenou stabilizaci (na rozdíl od mobilu bez externího stabilizátoru). Na vlogy asi prima. Zdraví, MK

@@onlinefotoskola Velice moc děkuji za tip na aplikaci. Vidím, že nabízíte témata kolem fotografování opravdu od píky. Samozřejmě dávám odběr 🙂Moc se i líbilo, jak postupně a pomalu od základu vše vysvětlujete. Jsem vnímací chaotik, ale Vás jsem kupodivu dokázal vnímat docela dobře. Já tedy v nabídce výrobců nenašel nic a ani žádný tip u obchodu Mobilní režisér, který se pyšní tím, že jde vstříc všem, ať točí čímkoli. Také bych čekal nějaký dvojitý periskop - nic takového jsem nenašel. Pokud by člověk měl investovat do dvou mobilů, aby je propojil, to už mi vychází cenově přístupnější fotopřístroj s vyklápěcím displayem. Ano, dosud jsem se rozhodoval (kvůli 4K) mezi Osmo Pocket 2 a Lumix LX 15. Tyhle dva kousky nesrovnává žádné video. Točím písničkové videoklipy a melodramy a chtěl bych předpokládat, že video bude někdo sledovat i vícekrát, proto kladu na obraz asi větší nároky než běžný vloger. Přední kamera 4K na telefonu asi nikde není. Nicméně během natáčení musím mít kontakt s ostřením atd. Ne každá píseň žádá stále vysoké tempo vyprávění pohyblivým obrazem, často je vhodné a hezké použít sled fotografii, třeba na pozadí green screenu za mnou. Proto je v mých videích použito velké množství fotografií. Pro případ pohybu při hereckém podání recitace by Pocket byl jistě lepší, ale obrazovou kvalitou bych celkově sázel spíše na Lumix. Nejsem si rozhodnutím mezi nimi vůbec jistý. Kdyby nebyl rozpočet tolik napjatý, volil bych asi Canon M50. Navíc mi mobil přijde jako spotřební zboží, ne jako prostředek dlouhodobé kreativity 🙂

Myslím, že některé mobily dneska už 4K na přední kameru natáčejí. Ale budou to pochopitelně převážně ty vyšší anebo vysloveně "flagship" modely, tzn. určitě to nebude levné. Možná by se ale tahle funkcionalita našla u nějakého vyššího modelu starší generace a to by pak mohlo být cenově rozumnější. U těch zařízení typu DJI pocket 2 je myslím hlavní přidanou hodnotou ta kombinace skvělé přenositelnosti a velmi kvalitní stabilizace v základním balení. Já tohle zařízení nevlastním, ale mám od DJI malý dron a kvalita jeho stabilizátoru (gimbalu) je špičková. Myslím po funkční stránce. Dokáže to dávat suprové výsledky i ve větru, atp. Má-li Pocket 2 podobně kvalitní stabilizátor, což předpokládám, že má, pak už jen kvůli němu bych o něm uvažoval. Protože tím myslím natočíte i věci, které u jakéhokoliv jiného zařízení budou vyžadovat externí stabilizátor. A tím tomu celému setupu poroste cena, velikost, složitost, počet baterek, co musíte udržovat nabité, atd. Prostě otrava. Jenže zase na focení to asi nebude žádná hitparáda... to je těžké. Přímé srovnání dvojice natolik odlišných zařízení jako jsou DJI Pocket 2 a Lumix LX 15 asi nikde nenajdete. Já v podobných případech postupuji tak, že hledám na YouTubu "[jmeno zařízení] sample photos" resp. "[jméno zařízení] sample footage" a orientuji se hlavně podle toho, jak se mi ten reálný výstup líbí či nelíbí. Jinak ale ten Váš use case je myslím dost specifický a zdá se mi, že víc tíhne k tomu videu. Podle mě by pro Vás bylo nejlepší nějaké bezzrcátko s menším než fullframe senzorem (tzn. APS-C nebo m4/3). Jednak kvůli té obrazové kvalitě, zároveň ale i kvůli možnosti výměny objektivů. Tahle možnost je myslím do budoucna zásadní, protože pak můžete (časem) tu Vaši tvorbu obohacovat o další typy záběrů díky používání různých ohnisek, atp. Ten Canon M50 by asi nebyl špatná volba, za ty peníze myslím super a pro Váš use case by se hodil. Osobně by mě na něm jen asi trochu odrazoval ten bajonet Canon EF-M, který - myslím si - není tak perspektivní jako Canon RF. Zvažoval jste třeba Nikon Z30? Dobrý foťák za rozumné peníze, vhodný pro vlogging, video obecně i focení ve slušné kvalitě. S docela velkým senzorem (APS-C) a perspektivním, moderním bajonetem. K tomu dostatek nativních objektivů + možnost používat starší Nikon F objektivy přes adaptér. Cena je vyšší, než u těch ostatních zařízení, co jsme se zatím bavili, ale ne šílená. Je pravda, že Nikon není zrovna vyhlášený jako vhodný pro video, ale myslím, že se teď u Nikonu docela aktivně snaží tohoto stigmatu zbavit. A s tímhle modelem se snaží cílit právě vysloveně na "content creators", což dle mého dobře odráží Váš use case. Nevýhodou je, že to nemá EVF, jen zadní displej. Ale možná by Vám zrovna tohle nevadilo. No není to jednoduché rozhodování. Každopádně držím palce, ať dobře vyberete :-). MK

@@onlinefotoskola Moc děkuji. Bývá zvykem, když někdo něčemu dobře rozumí, že si časem vytvoří vlastní, úzký názorový úhel. Je až s podivem, jaký si dokážete udržet nadhled. Vaše objektivní nepředpojatost je na odborníka obdivuhodná :-)

Moc děkuji za tip, někdy určitě vyzkouším! (mimochodem, chvíli mi trvalo, než jsem našel ten správný Frymburk a ty správné Nezamyslice, protože jeden Frymburk je také na Lipně a Nezamyslice pro změnu u Vyškova :-D)

Díky za koment. Přít se s Vámi nemíním. Pokud věříte, že UV filtry potřebujete, samozřejmě je používejte, je to Vaše věc. Já si stojím za tím, co jsem řekl, což mimochodem nebylo "UV filry jsou na nic", ale "Je to složitější / není to černobílé.". Mějte se, MK

Na odstránenie odleskov od morskej hladiny je osvedčený polarizačný filter. Ak chceš urobiť pekné slniečko s paprskami, uzavri viacej clonu, t.j. daj väčšie číslo F napr F/16. Tiež to závisý od samotného objektívu, napr, mám Tamron 24-70mm, a ten robí krásne paprsky, UV filter nehrá žiadnu úlohu, iba ochrannú a tiež môže degradovať ostrosť.

Díky za milý a motivující koment. Určitě budou další videa, jen asi ne zvlášť rychle. Je to pro mě přeci jen vedlejší, doplňková aktivita. MK

Ono strašně záleží... Ale zrovna na to, co píšete, podle mě docela v pohodě vyhovuje střední zoom, tedy to, co se často prodává k foťákům jako "seťák". Tedy rozsah ohnisek po přepočtu cca 24-70mm. Na krajiny je 24mm dostatečně široké ohnisko. Občasný ještě širší záběr můžete složit ze dvou (či více) fotek. A ta delší ohniska se na krajinu taky často hodí, ne vždy chcete fotit naširoko. Na portéty využijete spíš ten delší konec. Určitě by byla výhodou lepší světelnost anebo pokud by ten objektiv měl trochu přesah do delších ohnisek (třeba 24-105mm). Na oslavy by ten střední zoom taky měl dobře vyhovovat, pokud se tedy nebude jednat o oslavy v nějakých super stísněných prostorách (tam by asi posloužil lépe širokáč). Jelikož je na oslavách často málo světla, i tady by se hodila lepší světelnost. Tedy řekl bych nějaký mid-range zoom s trochu lepší světelností - ten by měl měl pro Vámi popsaný use case vyhovovat fajn.

Chápu. Já prostě nejsem na kameru zvyklý, navíc nejsem žádný showman. Projev tak mám poněkud prkenný. Ale to by se snad mělo časem zlepšit. Uměle tomu pomáhat se ale radši pokoušet nebudu, vím jak by to dopadlo. Každopádně díky za feedback.

Díky za Váš koment. Video o perspektivě různých ohnisek je určitě dobrý nápad. Ze zkušenosti z kurzů je to přesně tak, jak píšete - tedy že začátečníci si většinou myslí, že teleobjektiv je na to, když potřebují vyfotit něco, co je za plotem nebo co létá na nebi. Použít ho k focení předmětu na stole, ke kterému mají volný přístup, je zpravidla vůbec nenapadne. Hloubka ostrosti by určitě také stála alespoň za jedno video. Hlavně protože spousta lidí si myslí, že je to jenom o cloně, ale úplně jim unikají další souvislosti jako ohnisko, vzdálenost, na kterou se ostří, apod. Hyperfokální vzdálenost s tím souvisí. Při nejmenším krajináři ji stále běžně používají, byť tedy objektivy už na to dneska nemívají značky na tubusu (což souhlasím, že je škoda). Problém s videi je pracnost jejich tvorby. Je o o čase, o ničem jiném. Ale budu se snažit :-). Zdraví, MK

@@onlinefotoskola Ano, chápu, že náměnů na videa je hodně a každé video zabere několikanásobek času, než je jeho výsledná délka. S tou opomíjenou hyperfokální vzdáleností, jsem to myslel tak, že na ni zapomínají výrobci objektivů a fototechniky. Díky tomu, že tato technika není nikde zmíněma v manuálu, se o ní mnohdy začátečník ani nedozví a pak se k ní musí dopracovat samostudiem. Ale to k většine technik. Ideální by bylo, kdyby výrobci k přepínači režimů ostření, k funkcím AF-S, AF-C a MF přihali funkci HF, která by na základě nasazeného(nastaveného) ohniska a nastavené clony, automaticky nastavila hyperfokální vzdálenost. Takto je nutné si pomáhat náhradními řešeními, jako např odkrokovat si v terénu vzdálenost k nějakému pařezu, kořenu nabo něčemu výraznému, na to zaostřit, zaostření zamknout a překomponovat, nebo už při kompozici do obrazu dostat předmět v hyperfokální vzdálenost a na něj nastavit ostřící bod, nebo vymýšlet jiná krkolomná řešení. Přitom by stačilo jediné tlačítko na těle fotoaparátu, nebo aktualizace firmawu, ale o tom si můžem jen nechat zdát.

@@onlinefotoskola to právě nechápu. Když chci ostřit na hyperfokální vzdálenost ale nemám stupnici. Všechny vylepšení objektivů jdou, dá se říct, kupředu, ale tohle mi přijde jako naprostý nesmysl, který nutí člověka drbat se pravou rukou za levým uchem. Ještě bych chápal, že se stupnice přesune na displej, ale tak tomu zpravidla bohužel není.

@ibarinka Funkce, která by nastavila zaostření na hyperfokální vzdálenost dle aktuálního ohniska a clony, tak jak to popisujete, by byla skvělá. Ale obávám se, že něčeho takového se od výrobců nedočkáme. Problém s výpočty hloubky ostrosti a potažmo tedy i s výpočty hyperfokální vzdálenosti bývá v tom, že různí lidé mohou mít dosti odlišnou představu o tom, co je ještě "přijatelně ostré" a tedy co ještě je a co už není "v hloubce ostrosti". Ve výpočtech hloubky ostrosti se tento problém řeší, jak možná víte, přes parametr maxCoC (maximum circle of confusion). Tento parametr určuje maximální velikost rozptylového kroužku, při které se obraz ještě považuje za "ostrý". Jsou stanovené určité standardizované hodnoty maxCoC pro jednotlivé formáty. Např. pro APS-C je to 0,02, pro fullframe formát 0,03 apod. Tyto hodnoty vycházejí z určitým způsobem definovaných pozorovacích podmínek výsledné fotky. To ale znamená, že za jiných podmínek nemusejí vyhovovat. Toto je mimochodem důvod, proč některé kalkulačky hloubky ostrosti, vč. té mojí, kterou najdete na webu Online fotoškoly v sekci Pomůcky, umožňují nastavit si vlastní hodnotu parametru maxCoC a tím si chování té kalkulačky přizpůsobit vlastním potřebám. Tzn. např. snížením hodnoty maxCoC zpřísníte to kritérium, co se ještě má považovat za "ostré" a tím pádem vyjde hloubka ostrosti menší a hyperfokální vzdálenost delší. Pakliže by měla být Vámi navrhovaná funkce automatického zaostření na hyperfokální vzdálenost doopravdy dobře použitelná pro široké spektrum uživatelů s rozdílnými potřebami, musela by myslím být doplněna ještě právě o tu možnost uživatelsky si nastavit tento parametr maxCoC používaný ve výpočtech hloubky ostrosti / hyperfokální vzdálenosti. Tak aby si konkrétní fotograf mohl chování této funkce přizpůsobit svým potřebám. Do něčeho takového se ale nejspíš žádný výrobce nebude chtít pouštět, protože to prostě celé zní pro průměrného uživatele fotoaparátu strašně moc složitě a tedy není asi moc motivace podobnou funkci přidávat. Ale souhlasím s Vámi, že by to bylo fajn.

@Vorgonful Já také nechápu, proč stupnice mizí. Ale asi jsme prostě v menšině a reálný trh (myšleno jeho většina) je nejspíš prostě neocení.

Díky za koment i za pochvalu, jsem rád, že se Vám video líbilo.

Moc děkuji. MK

Já se focení na film nevěnuji, tzn. tuhle otázku by to chtělo směřovat na někoho jiného. Ale i tak si myslím, že "naprosto nezbytným" určitě nebude.

@@onlinefotoskola na čb fotografii UV filtr nepoužívám, ale u barevné jsem venku bez UV nefotil, nicméně je to spíš z důvodu, že jsem ho měl v "setu". Mám skla, tělo, filtr i sluneční clonu Minolta, tak proč to nepoužít když to "k sobě" zamýšlel sám výrobce.

Díky, jsem rád, že video bylo užitečné.

Díky za milý koment, těší mě, že video pomohlo. MK

To máte určitě pravdu! Ono je těch výhod vlastně víc, třeba výdrž baterky je násobně lepší, aj. Tedy určitě to není černobílé. Ale ten celkový trend, kam se to ubírá, je už dneska celkem dost jednoznačný. MK

Hudba je licencovaná z audio banky, běžně k dispozici myslím není. Je to určené přímo pro video tvorbu, takže to myslím ani nemá žádné jméno. Podobnou hudbu jako je ta, která Vás zaujala, najdete v audio bankách pod klíčovými slovy "epic cinematic music".

Dobrý den. Pro podobné dotazy prosím využijte Fotoporadnu, kterou najdete na webu Online fotoškoly v sekci Pomůcky.

Díky za pošťuch, další videa určitě budou, akorát teď připravuji nový kurz, což má pochopitelně přednost. Ale jak bude hotový, tak zase bude čas něco tvořit pro youtubko. MK

Díky!

Díky.

Čau Martine, je to normální, šedý, papírový foto pozadí a na něj svítí světlo přes Rosco barevnou fólii. Měním jen fólie :-).

Online fotoškola dekuju 😉

Normálně si vygoogli "L-destička univerzální" a najdeš jich spoustu. Ale fakt jsou o hodně lepší ty na míru.

Tohle je složitější - záleží, co s těmi fotkami pak děláš. Pro komerční použití v principu potřebuješ souhlas všech, kdo jsou tam rozpoznatelní.

No jasně, že se hodí. Filmaři to samozřejmě taky používají. Vyhozené peníze to určitě nejsou, pakliže ji alespoň občas využiješ. Navíc ony nejsou až tak drahé. Ale vezmi si k ní rovnou i držák na studiový stativ.

Online fotoškola okej diky. Koukal jsem na par kousku na aliexpressu tak to prubnu. Snad to nebude tak spatny jako muj prvni stativ 😁

Šedý filtr, ale jaký? Plný? Přechodový? Na co ho chceš? Určitě u filtrů platí kvalita > kvantita. Dobrý jsou třeba český vffoto, viz jejich web.

Nisi filtre, je ich celá pleyáda, neskresľujú, neovplyvňujú ostrosť.

Díky, budu se snažit takto pokračovat, časem snad i lépe.

Díky, Pavle. Musíme něco zase domluvit :-).