Video

コメントありがとうございます！　私もこれほとんど自力でやってました(笑)　当時７PXで何時間も悩んで設定した記憶が少し残っていたのでなんとかできました。(笑) お役に立てて光栄です♪

コメントありがとうございます！　たしかに今考えれば思いつきでやったとはいえかなり時間かかりました(笑) そうなんですよね。おっしゃるとおりで私も今までフィーリングと温度はにおい！？(笑)で感じていました。　渡しの場合実際走行時はどのくらいん温度変化になってるのかは気になるところもありますが、走ってるときはそんなこと忘れてしまってとにかく走らせるぜー！ってなっちゃってるんですよね（苦笑）

コメントありがとうございます！　いつも動画見させていただいています♪　そうなんですよね・・・今まで結構ヨコモ製品は取付説明書入っていたので気にせず買ってしまったのですが、まさか取付説明書が入ってないとは思いませんでした（苦笑）これだと知らない人（私もですが・・）はどのように組み付けてよいのか不明で困っちゃいます（苦笑）

@@toshiRCChannel こちらこそいつも拝見して勉強させていただいております！！ 私なんかの動画をトシさんに見て頂けているなんて光栄です！！

私こそ勉強させていただいてます♪　以前XV01の動画をたまたま見て「あ、自分の地元が映ってる・・・」って思い見るようになりました(笑) 今後とも、よろしくおねがいしますm(_ _)m

コメントありがとうございます！そうなんです・・　なんか減りましたよね・・あとこれは仕方ないのかもしれないですが、価格が爆上がりしてきたってのも気になっていたところです・・ 感覚的にですが、Futabaだとサンワに比べて量販店での安売り率も少ないような気がして、コスパ的には全体的に悪くなってきてしまってるのかなぁ‥とも感じてます（涙）

コメントありがとうございます！　私は最近Fidoのバッテリーの存在を知りまして、是非とも近々試してみたいと思っていたところでした。どこかのタイミングで手に入れたら必ず検証してみますので、今しばらくお待ちくださいm(＿)m

コメントありがとうございます！　レースには出ていないので、レース前の参考になるかどうかですが・・以前、特に冬ですが、充電中から走行前までバッテリーウォーマーを使ってバッテリー表面温度２５度〜３０度くらいになるようにしていました。危険かどうかは別として、充電中からバッテリーウォーマーで温めながら充電して走行直前までウォーマーの中に入れて充電完了後の状態はニッケル水素電池とかを充電するときいよく使われたトリクル充電（電圧が下がらないように微量な電流で充電し続ける）状態で保管してました。　普通に充電したときと明らかに違うかと言われるとそうでもなかったため、今は普通に充電して終わりにしちゃってます。特に起こしとかはせず、新品であれば充電前に電圧を測定して、セル電圧が正常可確認したあとは、普通に充電してつかってしまってます。それでも今まで性能差は感じたことはないのと、昔のニッカドとかニッケル水素のような起こしは必要ないかな？って感じています。外で真冬に試したときには、バッテリー温度が５度以下になってると明らかに電圧が下がっていたので、もし外コースで冬の場合は温めて使うと効果がよく分かると思います（これはドローンをやっていたときに、違いが歴然としてわかりました） １日２回と書いてますが、実験で過去（トリオンバッテリーではないほかのリチウムバッテリー）で一日に１５回くらい充放電しましたが、やはり５回目以降くらいは、連続で使ってると明らかに充電直後でも車両がおそくなりました、またバッテリーに重度のダメージを受けているのか、膨らんできました(笑) なので、トリオンのバッテリーは寿命などを考慮して１日２回までと記載しているのかな？と思います。 参考になれば・・・

@@toshiRCChannel 様 丁寧に説明していただきありがとうございます。 一度使ってみたいと思いますm(_ _)m

コメントありがとうございます！　おおー！アクスルシャフトの温度を測る！それは気が付かなかったです！私も試してみます。ありがとうございます。 外コースだと、環境によって様々ですよね。袖スタで走っていたときは確かに渡しも、毎回スパーとピニオンは交換してました(笑)店長からやっすいおすすめのスパーがあったので毎回それでしのんでましたが(笑)

コメントありがとうございます！　おお！すごい良い質問ありがとうございます。質問されて考えちゃいました。　限定的な条件ですが、両方とも説明書通りで、いつもやってるカーペットで21.5Tのブーストだと、好みなのはMS1.0だなぁ〜って思いました。MSの場合コーナーの奥でググッって感じで曲がってくるので、良く言えばよく曲がるなぁ〜って思いますが、悪く言うとピーキーな車だって感じます。TRF421に関してはコーナーの終盤でリヤが流れる感じがありますが、コントロールできる範囲なのでぼーっとしていても走れる・・そんな感じの車で（あくまでも私個人の印象です）コースを攻めてる！って意味でMS1.0が好みです(笑) ご質問ありがとうございました！

回答いただきありがとうございます。私もTRF421買いましたが暑くてまだシェイクダウンすらしておりません。　都内住みなのでつくぱーも定期的にいきますがあの超ハイグリップ路面でリアが流れるのは少し不安ですが近々体験してみます。

お！本当ですか　それは楽しみですね。　リヤが流れるといってもツクパーならコントロールできるくらいゆっくり流れるので安心して走行できると思います。　ハイグリップなのでハイサイドのほうが怖かったため、ウエイトをたくさん持っていくのが良いかもしれないです。私ははじめはノーウエイトで走行しましたがハイサイドの嵐には勝てず・・最終的に付属のウエイト全部のせて、バッテリーウエイト乗せて他にもメカ側にタングステンのウエイト乗せて合計１００gは乗せてしまいました(笑)　今は早くアルミシャーシ出ないかなぁ・・って待ってます（苦笑）

コメントありがとうございます！　このコメントいただいて、あーそういうことかぁ・・ってわかりました。確かにこのような形をしているモーターって私が所有しているREEDYのsp5とかヨコモのzero３とか発熱が信じらんないくらいすごいです。頂いているように３と比べると発熱が多く走って２分後くらいには熱ダレの症状が出ます・・・・ 詳しくはまだわからないのですが、もしかしたらこのステーターむき出しの状態で外側にアルミのケースが無いモーターって形状から電気を熱に変換してしまう非効率な状態が続いていて無駄に熱を発生してしまう構造になってしまってることも考えられます・・涙　 なので、私も未だに３を使い続けています（苦笑）

私のは不良品かな？と思ってましたが、同様に発熱がすごいんですね。 変に安心しました(笑)

コメントありがとうございます！　交換したらバッチリ安定しました！失礼しました。 今後とも新製品期待していますので、よろしくお願いいたします！

コメントありがとうございます！　確かに私も同意見です。ケーブルだけ付属してくれて配線されていないバージョンもあればうれしいですね。 ヨコモのBL-PRO4は確か配線接続なしの商品があったかと思いますが、動画でも言ってる通りプラスマイナス間違えて壊してしまったことがあるのでどうしてもヨコモのＥＳＣを搭載する気になれなくて・・（苦笑） おっしゃる通りで、いろんなカテゴリーや使う人のことを考えると配線付きの方がメリットは大きい感じがしました。

コメントありがとうございます！　13.5Tのブーストくらいであれば、問題なく走行させることができると思いますが、付属のファンは必須となるかと思います。また、そのような条件でも一応ＥＳＣにはＥＳＣの温度カット機能がついていますので万が一温度が上昇しすぎても設定を解除しないのであれば破損することはないはずです。　13.5TのアウトローモーターをこのＥＳＣで使ってことがないのではっきりとは言えなく自己責任とはなってしまいますが、確か私は13.5Tのアウトローモーターでマッチモアしか使ったことがないのですが、最大でも70Ａ～80A以内に収まってましたので、数字上の容量的には耐えられる仕様ですので、確証はないですがたぶん大丈夫です。　ダメだったらすみません・・・

@@toshiRCChannel さん ご回答、ご見解をありがとうございます 試してみますね ご自身のナレーションと字幕、、手間が掛かっていると思いますがイケボですので続けてください 内容的にも毎回ツボでいつも楽しみにしております

コメントありがとうございます！　わかります！(笑)　これほんと割れやすいですよね・・予備の先端をいくつか買ってありますが、あまりにも割れるので、交換する気すら起きなくなってしまいました・・（苦笑）

Thank you for your comment With an 8.5T motor, it may not be able to withstand it because it wears out a lot and uses a lot of plastic parts

コメントありがとうございます！　言われて気が付きました(笑)　確かに組み立ててるとき、バルクを仮止めしてるときに結構動くな？って思ってました・・ほかメーカーのジグ使ってなるべく真ん中に取り付けられるようにしてましたが、やっぱりネジ穴が大きいんですね。 わざと斜めにつけるとパット見てわかるくらい斜めにつきますよね(笑)

コメントありがとうございます！！　ご無沙汰しております！ なるほど！黄色の部分は織り込んであるんですね。それであれは外れることなく安心です。　ガタもなくきっちり取り付けられるので、ヨコモから出ている純正品よりも断然きっちり測定できるので、重宝しています♪ 次はTRF421の定番ツイスター用などのボディーマウントの販売も期待しています♪ これからもどうぞよろしくお願いたします！m(_ _)m

こめんとありがとうございます！　やっぱりダンパー張り付きますか・・（苦笑） 私も車両を置いたときにはダンパーが伸び切る状態ではなくなるのでそのままにしてました。私だけの症状ではなくよかった？です(笑) サーボマウントの件は驚きました　コメントいただいたあとすぐに確認しましたが幸い私の車両は段差なく普通に平らについてました。 今回まだみんな初期ロットだと思いますが整形不良ってあったんですね・・確かTA08Rのときもモーターマウントの初期不良があったようですがアルミ系のパーツでタミヤもラインをいくつか持ってるのかそういった症状よく聞くようになりましたね（苦笑） タミヤのカスタマーの対応は流石だとおもいました♪

@@toshiRCChannel こちらですが、ピストン裏面が平坦で、シリンダー底面にピッタリ当たってしまう事が張り付きの原因ですので、隙間を作るために １．まずシャフト一番上のEリングを取り付ける ２．ピストンを、凹んでる方を「上」にしてシャフトに通す ３．ピストン下側のEリングを取り付ける とする事で、特にどことも干渉する事なく解決できましたので、お知らせしておきます。

コメントありがとうございます！　アームの突っ張り棒をくの字にする作戦！それは思いつかなかったです　早速スペアパーツで試してみました♪切る前にできる作戦なので試す価値アリだと思いました　ありがとうございます！

コメントありがとうございます！　ceroウルトラのダンパーで同じように張り付くような形状にして実験したことがあってその時と同じ症状が出たので、まさか・・と思いましたが自分と同じ症状の人がいて自分だけ初期不良？ってわけではないことが確認できたのでとても助かりました。　私も走行でおかしな動きはなかったので今のところそのままにしてましたが、一瞬でも張り付くと症状がでるようなのでコーナーを曲がってるときにコーナーの内側のタイヤが浮くくらいまで伸び切るともしかしたら張り付く？って思って夜も眠れなかったです(笑) それよりも走ったあとのダンパーからのオイル漏れがひどかったので私もａｘｏｎのダブルオーリングに交換しようかとりあえずシムでも入れてきつくするか悩み中です(笑) やっぱりアッパーは突っ張り棒を切って対策ですね。私も気がつくまでかなり時間かかって穴をでっかくしたあとに突っ張り棒のことを知ってしまったので、今のところ穴でっかくしたガタガタの状態で使ってますが次回は突っ張り棒を曲げたり切ったりして試してみたいと思います。 ありがとうございました！

ご視聴いただきありがとうございます！リール用のオイル調べたら結構たくさん種類があってびっくりしました・・リール用もかなりマニアックなので、そのうち試してみたいです売♪

コメントありがとうございます！　これからも細く長くですが検証動画撮っていきますので引き続きどうぞよろしくお願いいたしますm(＿)m

コメントありがとうございます！調べたらすんごい豪華セットなんですね(笑) お値段もすごいですが・・ 個人的には昇圧コネクターがすごい気になりました♪ 今後ともどうぞよろしくお願いいたしますm(＿)m

コメントありがとうございます！　このシリーズのじりじり音は仕様っぽいですね。私もそうなってますし以前のｓｒモードの物から結構こういった音出てました。　今のところトラブルも出ていませんので、安心してお使いいただけると思います♪

コメントありがとうございます！ 今のところ2個現役で動いてます。　当たり！？を引けばプラスマイナス逆接や容量オーバーの速いモーターなど使わなければずーっと使えるようです。 つまりﾊｽﾞﾚは何らかの理由で基盤のはんだ付けが不良であったりつける部品が間違っていたりの可能性がありますね・・（苦笑）

コメントありがとうございます　ちゃんたい！

コメントありがとうございます！簡単に言うとプログラムボックスで放電限界の電圧を５．８Vに設定してあげれば問題なくli-feでも使えます。　つまりプログラムボックスでバッテリーの電圧がこれ以上低くなったらバッテリーが壊れてしまうのでこれ以上電池がなくなると勝手にモーターに電気を送らないようにする仕組みが搭載されています。その設定が初めli-poってバッテリーの設定になっているのです。その設定をプログラムボックスを使って電圧を低く設定してあげれば問題ないです。なので、そのままではバッテリーがまだ十分に残ってるのに、つながってるバッテリーがli−poだと思ってかってにモーターに電気を送るのを止めてしまう安全装置がついている状態なのです。 詳しく言うと　li−feだと持っているのはタミヤのものはgforceのものでしょうか？どちらも基本的には定格電圧が６．６ｖで充電完了するときの電圧が７．２Vとなります。le-feの場合満タン充電したときの電圧が７．２Vで使っていくと放電限界電圧が約５．８V位が限界です。　このts50はもともとの設定がli-poの設定になっていて、li-poってバッテリーは放電限界電圧が約６．４Vくらいです。　li-feではまだ走れてバッテリーは壊れない電圧なのに、ts50の方で「危ない！ばってりーこわれちゃう！」って思って電気をモーターに送るのをやめてしまいます。 そういう設定は初めからついているので、もしli-feで使う場合は別途プログラムボックスを購入して設定電圧を低くしてあげれば問題ないです。

コメントありがとうございます！　到着が楽しみですね♪ ダンパーですが、私は特に問題なく組み立てられました。が強いて言うなら最近ではよくあるダンパーキャップに1mm程度の穴あけの指示が無かったことと（説明書見落としじゃなければですが(笑)）とそれもあってか結構内圧が高くなり引き気味で作ってもかなり反発の強いダンパーだなと思いました。　好みにもよりますが私は一回説明書通りで走行後　1mmの穴を開けてみようと思ってます。 ほかには、ダンパーがショート化されたことで引きで作るとダイヤフラムが内部のシャフトに接触してそうな感じでエア抜きにちょっとコツがいるかな？って感じました。 ダンパーキャップに多すぎたオイルが出てくる穴が空いているのですが、これは使いづらかったです（苦笑）

またもや大変貴重なtipsをありがとうございます。

コメントありがとうございます！　私も何度かハマってました(笑)　あー！たしかにそれもやりました！(笑)　重ねてはめ込んで２重にしてってやりましたねぇ〜　言われて思い出してすごい懐かしく思いました♪

コメントありがとうございます！　すみません・・すでに壊れてしまったESCは捨ててしまったため現在手持ちの在庫がない状態です・・

コメントありがとうございます！　おお〜いい質問です　使えるか使えないかで言えば、普通には使える方かな？と思います。ただこのくらいの価格帯のドリフト用サーボも出ているので私がもしこのサーボをドリフトで使うために新調するか？と言われればNOで、ドリフトであれば他の同じような価格帯のドリフト用サーボを購入すると思います。　やっぱり特性的にですが、ジャイロでコントロールされるようなサーボじゃなくリニアにプロポからの信号を受けて動くように適したサーボかと思いますのでドリフト用にはあまり向いていないんじゃないかな？と感じました。

コメントありがとうございます！　そうなんですよ・・2万5千円位が定価なのでその値段なのに・・って思いました（涙）

コメントありがとうございます！　お〜　やはりカクンとなりましたか・・私だけじゃないということで良かった！？です（苦笑） UR3でもSRでも変わらないということはもしかしたら他に原因があるのかもしれないですね・・

コメントありがとうございます！　確かにフタバから仕様なのかもしくは不具合なのか聞いてみたいところです・・・

コメントありがとうございます！　やっぱり仕様ですよね・・（苦笑）　同じ症状の方がいて良かった！？です。　流石にこの大きさのガタだと許容できなかったので、私もドライブ周波数を低くして今は使ってます（涙）

コメントありがとうございます！　同じ症状の方がいて安心！？しました（苦笑）　初めは動作確認であれ？って思いましたが、せっかく高いお金払って最新のURモード使えるのでもちろん性能の限界で使いたい！というのがあってURモードの周波数最大で使いました。そうしたところ「ん？」と動画のような症状に気が付き、調べたところギヤなどが欠けてるなどの問題ではないことにたどり着きました。

コメントありがとうございます！　やっぱり信号系のトラブルなのですかねぇ・・（涙）

コメントありがとうございます！　お~私も走行して放電とか昔はモーターを直結して放電とかしてました(笑) ランチボックス良いですね♪