Video

На пути к контрольному пакету, может поджидать контрольный выстрел...

@@32RUFLINT Лишь бы заслуженно!... А так, чуток портится эстетичность. Не приятнее для глаза было бы сверлить дырочки по кругу у основания, как в цоколе.. Я бы сделал так, хотя лично я для таких ламп подбираю от старых материнок радиаторы и у меня получается естественный зазор между ал. платой светиков и плафончиком. Но это для себя, а у вас обьемы восстановленых лапм большие, так что не вариант, наверное. Хотя, смотря куда они пойдут дальше...

@@MaxCat. Ставить радиаторы это лишнее заморачивание для себя ,они этого не стоят. Ну а отверстия я ковырял раньше думал уменьшить теплоотвод. А потом перестал особой разницы в нагреве не увидел. Тут главное уменьшить ток.

@@32RUFLINT Нууу.. Так то да, да и по большому счету восстанавливать платку с деградированными светодиодами на борту, та еще лотерея, по хорошему все диоды с платы долой, ставим новые, уменьшаем ток - и долгая работа гарантирована. Из минусов- плохой теплоотвод ... Так что реально, лучший выход - купить мощную лампу, и уменьшать ток, тогда точно почти вечная лампа... Но, думаю, раз мы взялись восстанавливать убитое, то по максимуму исключить негативные факторы, как то : плохой охлад и завышенный ток питания... Но опять таки - у каждого свои нюансы использования( да и ремонта, мож кому просто в кайф трупы оживлять :)

@@MaxCat. Согласен . Я сейчас, так и делаю помимо сгоревшего СД меняю и все поджаренные если есть , к тому же и кондёр электролитический после диодного моста если он мне не нравится и обязательно уменьшаю ток --- ну и всё не смотря на кажущийся плохой теплоотвод лампочки,светильники, прожектора работают долго долго. Ну а с новыми приборами не обязательно мощными правильно ,чтоб в дальнейшем не заморачиваться с ремонтами лучше сразу уменьшить ток , лампочка будет меньше греться и работать вечно.Ну почти вечно :)

Спасибо за комментарий. Полностью с Вами согласен.Сд плотно не прилегает и он сгорит в процессе работы лампы,а чтобы не сгорел я понижаю ток. СД в этом случае не перегреваются(лампочки тёплые по сравнению с недоработанной),а ещё можно и отверстий насверлить в цоколе, да и в плафоне проплавить(раньше так делал). Фена нет, да он мне и не нужен хотя в лёгкую могу купить любой хоть строит.или паяльный. Занимательное дело паять СД , мне это нравиться .Иной раз даже скучно становиться,что лампочки долго горят и не перегорают.

светодиоды любые валом на алиэкспресс размеры (маркировка ) 2835.(покупаю дешёвые),флюс там же(марка в ролике), резисторы со старых плат снимаю.

На алиэкспрессе 36 вольтовые как и 3,6,9,18. продают по 100шт в ленте. Лед тестер ,как в ролике зажигает их в лёгкую и даже несколько штук последовательно.размеры (маркировка ) 2835. Полярность при проверке путать нельзя , выходит из строя моментально .

Для того кто в танке. Флюс для пайки позволяет избавиться от оксидной пленки и примесей с поверхности металлов, а также обеспечить равномерное растекание припоя. Без этого компонента невозможна пайка меди, алюминия, свинца, и других металлов. На сегодняшнее время существуют различные виды флюсов: активные и неактивные, защитные и кислотные, для низко- и высокотемпературной пайки. Самым простым видом флюса является канифоль, которая широко применяется для пайки радиодеталей и меди. В этой статье сайта про пайку svarkapajka.ru мы расскажем о том, что такое флюс и зачем он нужен. Какие виды флюсов для пайки металлов существуют, и в чем, собственно, их отличие друг от друга. Что такое флюс для пайки Итак, флюс для пайки - это вещество, (реагент) которое используется для подготовки поверхности металла перед нанесением припоя. Флюс позволяет подготовить поверхность металлов перед пайкой: удалить жиры и растворить оксидную плёнку, избавиться от инородных веществ, которые будут затруднять паяние. В зависимости от состава, флюсы подразделяются на активные и неактивные. Активные флюсы содержат в своём составе кислоту, чаще всего соляную. Также бывают специальные кислотные флюсовые реактивы, которые используются для высокотемпературной пайки металлов. Виды флюсов Существующие виды флюсов можно подразделить на три больших категории: Нейтральные или неактивные флюсы - они не содержат в своём составе кислот. Отличительной особенностью данных флюсов является невозможность проводить электричество. Ярким примером неактивного флюса является сосновая канифоль. Неактивные флюсы в основном применяются при низкотемпературной пайке деталей, обычным паяльником. Кислотные или активные флюсы - содержат в своём составе кислоту. Активные флюсы используются для пайки алюминия, там, где нужны высокие температуры и сильная химическая реакция для удаления оксидной пленки. Антикоррозийные или защитные флюсы - применяются для защиты готового места соединения от коррозийных процессов металла и появления ржавчины на них. Каждый вид флюса предназначен для выполнения своих, каких-то конкретных задач. По своей консистенции флюсы бывают жидкими, в виде пасты и геля, твёрдыми, и в виде порошка, например, флюс бура. Как применять флюс В зависимости от консистенции, применять флюс для пайки металлов можно по-разному. Если флюс жидкий, то он наносится на подготовленную поверхность металла при помощи кисточки. Твёрдый флюс, такой как канифоль, нужно предварительно расплавить перед нанесением на поверхность металла. Для этих целей используется разогретый паяльник, жало которого опускается во флюс для его расплавления и последующего лужения. Как бы там ни было, но перед использованием флюса поверхность металлов перед пайкой нужно подготовить. Для этого используется наждачная бумага и ряд других материалов. Кроме того, не стоит забывать о том, что активные флюсы с содержанием кислот обязательно нужно смывать после пайки. Поскольку в их составе находится не только кислота, но и другие, не менее вредные химические компоненты, стоит всегда при использовании флюсов защищать руки и органы дыхания от вредных паров (работать в хорошо вентилируемом помещении).

Молодец ,тоже самое и меня .куча жал из меди разного диаметра ,есть и из латуни (кстати вообще не обгорает) ,но хуже паяет.Температуру также регулирую,но по вольтметру (переменный ток) .

Я не заморачиваюсь ,что линейный ,что импульсный ,ставлю резистор примерно в 2 раза больше от исходного и дело в шляпе. :)))

Как повысить точность вольтметра в данном тестере я не знаю ,не специалист и не я её придумал.Ориентируюсь по показаниям ,как на видео. Ну а если вольтметр использовать вне этого тестера ,то там сзади вроде бы есть регулируемый резистор.

Спасибо за рекомендацию ,воспользуюсь советом .КЗ вызвано переламыванием проводов в месте у входа в 1 катушку. Также заменил другие межкатушечные провода (были на грани обрывов). До сих пор всё работает.

На Алиэкспресс беру любые самые дешёвые от 85 руб до 150 руб .В ленте 100шт.Выбирай те у которых ток выше.

На али экспресс от 75 руб и выше продают белые яркие(в лентах по 100шт) ,беру ,что подешевле и нормально все горят. на 3в,6в,9в,18в,и 36 вольт.

Можно и не впаивать светодиод ,а закоротить ,но обязательно понизить ток.светить будет чуток похуже.

@@32RUFLINT это в драйвер нужно лезть - уж лучше на крайний случай впаять обычный светодиод ! но я пришёл к выводу , что строительный фен - самое то , только аккуратно с перегревом !

Сынок прежде чем что то изобретать ,нужно знать как Там всё устроено. На видео длинноватая ручка, в процессе работы укоротил ,как на заставке к видео до 44см .3 года обрабатываю 3 дачи (6 соток) весной и осенью себе и родственникам и ни одной поломки с том числе связанной с этой ручкой. (29 мая. 2024г).

Показана технология изготовления плуга , а материал в том числе и толщину выбираем сами. Удачи Вам в работе.

Спасибо Вам за положительный коментарий. Удачи Вам в ремонтах лампочек .Тема актуальная в наше время куда и сунься везде светодиоды.

Полностью поддерживаю все вышесказанные слова ☝️💯...есть Истинные Практики ..а есть теоретики надёргавшие инфу из того же интернета не отрывая попу от стула...👋👋👋👍✊

Согласен на режиме 0-20а это грубо ,ну и хер с ними этими метрологами.Остальными режимами не пользуюсь ,все работают.По поводу снятия колпаков ,там как 2 пальца об асвальт.Не знал ,что для спецов ,это какая то проблемма. Вот и в правду говорят горе от ума.

Не про бывал ,не знаю.

Валом.

Пожалуйста. Желаю научиться быстро , дёшево , по простому без заморочек ремонтировать лампочки.Тема актуальная. Куда не сунься везде светодиоды.

При параллельном соединении значения резисторов уменьшается,при последовательном увеличивается. 47 и 51 =24.459ома (параллельно) 47 и 51 =98 ома (послед.) С кондёрами с точностью наоборот . В инете есть готовые калькуляторы параллельных и последовательных соединений.

@user-hm3zt Rобщ. параллельн.=1/(1/R1+1/R2+ ... 1/Rn) - Учебник физики где-то 8 класс

@@user-nf1zf6ro7g Благодарю! Я в 8 классе не знал, а сейчас совсем забыл.

Угол атаки регулируется длинным винтом на сцепке. я делал так.Выставляю МБ в сборе с плугом на ровной жёсткой поверхности Выбираю зазоры в соединениях путём прокатывания немного МБ вперёд при этом носик плуга упирается в поверхность ,а самый кончик пятки плуга регулирую, так чтобы он возвышался над поверхностью пола на 2--3 см. Чем больше этот зазор тем глубже плуг будет заглубляться,если ниже пятка ,то мельче будет пахать. Я думаю понял,всё просто.

В ремонте светодиодных ламп и прочих светильников используются СМД --светодиоды на 3,6,9,18,и 36 вольт.Узнать на сколько вольт стоит светодиод в лампе можно при помощи тестера самодельного из ролика.

@@32RUFLINT светодиоды смд размеры разные есть в продаже. Какие именно используются в лампе

@@user-kd6rh1xy3d В лампах используются смд 2835.

Тема про тестор конечно интересная, но его нужно делать, как ни крути! А у большинства, кто делает все своими руками есть блоки питания, если нет, то полезнее сделать его, чем тестер! И вот берем БП, выставляем на нем последовательно 3, 6, 9, 18 в и прикладываем к диодам, от какого напряжения они загорятся, вот оно и будет искомым напряжением диода!

@@user-ff3qg3sy6t проще сделать такой тестер и пользоваться им, чем блоком питания. Есть у меня различные БП и заводские и самсделочные, но как то все не то. Хотя не спорю, каждый сам себе хозяин.

Спасибо за комент. Жало паяльника 5мм и заточено ,но на видео этого не видно к сожалению , но об этом я указал в описании под видео. А паяльник нормальный я привык к нему и другой мне не нужен ,есть ещё и с жалом 3.5 мм я им пользуюсь когда расстояние между СД вообще маленькое. Также всем удачи и добра.

Чтобы не точить жало на своём старом "топоре", я наматывал на само жало внутреннюю жилу из антенного кабеля, отводил короткий конец в сторону от жала и затачивал до состояния иглы. Таким образом сохраняются жало и время, и усилий не нужно прикладывать. 😉 P.S.: просто надо иногда тугодумку свою включать и дела будут идти как по маслу! 😁

@@kritegg Моя тугодумка не догоняет зачем наматывать на само жало внутреннюю жилу из антенного кабеля, отводить короткий конец в сторону от жала и затачивать до состояния иглы. Вот бы снял ролик и показал ,что к чему и ссылку в студию . А так интересно ,но не понятно чес слово.

@@32RUFLINT Чтобы не точить толстое жало размером с карандаш в толщину швейной иглы!

@@kritegg Мы немного не поняли друг друга , бывает.Заточить жало я имел ввиду навести плоскость с двух сторон чтобы убрать рытвины с 2-ух сторон которые образуются со временем на жале паяльника. Намотанным тонким проводом на жале паяльника контакты то СД не отпаяешь и нормально СД не припаяешь.

У заднеприводных автомобилей колеса должны быть слегка повернуты друг к другу - это называется положительное схождение. В движении они разъезжаются и становятся параллельно. У переднеприводных - наоборот, схождение должно быть отрицательным . Я на своём ВАЗ 21053 (была) делал схождение 3-4 мм. и всё было нормально. На гранте (сейчас езжу ) ещё не делал т.к 40 тыс км , пока наездил ,но надо посмотреть кстати какое там у меня схождение.

Спасибо за положительный комментарий.

А я люблю эти лампочки и особенно, когда драйвер собран поверхностно вместе со СД на верху ,а не внутри ,т.к не надо разбирать цоколь . Хотя в настоящее время по ходу драйвера все поверхностно располагаются. С теплоотводом всё просто, ножичком 6 отверстий вокруг цоколя и жалом паяльника на плафоне потыкать не много. И при всём этом ОБЯЗАТЕЛЬНО уменьшить ток и ничего греться не будет. Меняем сгоревший СД ,а также желательно и подсевший(ие) т.к он(и) сгорит(ят) в будущем и всё будет окей.Ну ,а по поводу грёбанных производителей лампочек и не только. Есть такое понятие почитайте в Википедии *Планируемое Устаревание. * вот небольшая выдержка --(запланированное или плановое устаревание) - свойство товаров, созданных с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки. Может использоваться как прямое ограничение срока эксплуатации (товар ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (выведение из моды, прекращение поддержки и прочее).

@@32RUFLINT " ... с целью вынудить потребителя делать повторные покупки", тут я не согласен. Если мне продали говеный товар, я его больше не куплю. Это же логично... Тут китайцы жестоко обломались. Если лампочка сдохла раньше срока, я уже никогда не куплю лампочку этого бренда. Буду искать проверенные бренды. Покупал как то трубчатые светодиодные лампы Jazzway 10 w 6500 k 2 штуки на замену люминесцентным лампам 18 Вт 60 см в ванную. Электронный балласт в обоих светильниках удален, и схема переделана под эти светодиодные лампы. Так вот, установил эти светодиодные трубчатые лампы, включил. Отработали 20 минут сначала одна перегрелась и погасла, через 2 минуты вторая. Так к тому же они изначально светили тускло,и не соответствовали заявленным 10 Вт, максимум по 4 Вт каждая по светоотдаче.Отнёс их в магазин и потребовал возврат денег. Понятно, что второй раз я это говно не куплю. А вы говорите про повторные покупки. Тут вы не правы, однако. Если производитель меня обманул, второй раз веры такому производителю нет. До этого к стати стояли у меня трубчатые лампы Navigator, отработали 6 лет безотказно. В прихожей и на лоджии длинные трубчатые светодиодные лампы Geniled 20w 6400 k работают уже 8 лет до сих пор. Насчет лампочек с цоколем Е27 могу сказать, что выбираю по весу, если лампочка весит не меньше 200 грамм, то наиболее вероятно, что качественная. У меня были 2 лампочки ASD 15 w 4500 k, я их подобрал на улице, они были в выброшенных уличных фонарях на столбиках "под старину"., выкрутил оттуда эти лампочки несмотря на 15 Вт мощности, каждая была увесистая под 300 грамм!, принес домой, проверил, оказались исправны. Так что я светодиодные лампочки не покупаю вообще, за 10 лет может 2 от силы купил, марки Gauss 12 Вт 4000к, и одну филаментную 6 Вт, тоже Gauss. Работают уже 8 лет. Вот такой я не выгодный производителю потребитель. Остальные лампочки у меня трубчатые люминесцентные OSRAM 20W/25 Warm White, General Electric 40w/33 Cool White, Airam 15w/Cool White, Tungsram 20w/Cool White (снял со списанного автобуса Икаруса 256). Самая древняя у меня советская ЛДЦ30 выпуска 1962 года, до сих пор как новая и работает. Это я к тому, что люминесцентные лампы практически вечные, и при качественных пускорегулирующих аппаратах работают по 300 тысяч часов и больше. А светодиодные лампы, светильники и сами светодиоды говно и маркетинговый развод лохов на деньги с принуждением их делать повторные покупки этого говна. Светодиодные лампочки порой меньше 500 часов работают при заявленных 30 тысяч часов,ффи хуже лампочек накаливания, при том, что стоят в 10 раз дороже.

Бывает, что и медведь летает. Над конопляным полем.

Вот удивительно, из какой вонючей дырки такие только и родятся?! Всё вокруг, о чём ни говорят обычные люди, сливают в канализацию, прости, Господи...

Размеры: Полевая планка 500*50*6, лемех 300*90*6, стойка 320*50*15, пятка 100*40*6, распорка 160*40*6, отвал т.2мм , усилитель 100*80*60..

Чайники бывают разные --- простые, со свистком ,электро и т.д. я наверное ближе к электро😊 и не специалист по ремонту радиоаппаратуры. Но знаю ,что в 36в СД 12 кристаллов (12 шт на 3 вольта =36). в 18 в -- 6 кристаллов, в 9 - 3шт , в 6 -- 2 шт и в 3 в -- 1 кристалл. А как туда их китайцы запихнули, это не ко мне,а к спецам. Я же в видео показываю, как их проверить попроще и без заморочек заменить.

Через мои руки прошло много светодиодных лампочек, больше 4х кристаллов не видел.@@32RUFLINT

@@user-kz6tm3wb2e Вернее сказать -- больше 4х чипов не видел . А чипы это сборка из кристаллов. И они бывают разные . К примеру 36 вольтовый СД там 4 чипа ,каждый чип состоит из 3 кристаллов 3*4=12 кристаллов --12 кр.*3 вольта =36 вольт.А лучше посмотрите ролик на ютюб автор (berimor 76) название ролика ----"Светодиоды 1Вт 2835 с разными вольт амперными характеристиками"

@@32RUFLINT Я имел ввиду, больше 4х кристаллов (элемент, который непосредственно светится) в одном светодиоде не видел.

@@user-kz6tm3wb2e Понял ,согласен, больше 4 кристаллов в 1 чипе (который светится) нет.

Спасибо за комент.

Ручку решил укоротить ✂ (до 44 см, фото на заставке с наболдажником🎤.

На приборе стоит 20 ком. 2 вт.

Вы наверное взяли трансформатор от импульсного блока питания(новые зарядки для телефонов), а не от старых зарядок. Или же попутали обмотки вторичную с первичной.

Не знаешь ,не лезь

Очень просто .Не выпаивая прикасаемся по бокам светодиода данным тестером и смотрим сколько вольт он покажет и так остальные по кругу выявляя хорошие, подгоревшие и сгоревшие.. Главное не перепутать полярность ,т.к если перепутать то СД сгорит моментально. Если внимательно присмотреться с боку СД будет немного скошен уголок это будет (---) .соответственно с другой стороны будет (+).

@@32RUFLINT У меня мультиметр DT830B, им можно замерить, если можно то как, я чайник

@@Aleks.840 На сколько вольт стоит светодиод в лампочке можно узнать при помощи любого мультиметра,но при условии ,что лампочка включена в сеть и она горит ( то есть она исправна). мультиметр выставляем на 1000вольт постоянного напряжения и щупами касаемся СД по бокам (со стороны контактов) и всё. Нужно это дело делать в тёмных очках (чтобы не промахнуться.) т.к это ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ , там присутствует напряжение в 310 вольт. На неисправной лампочке мультиметром вольтаж СД не замеряешь.

@@32RUFLINT Спасибо

Лемех 300*90*6. Сталь простая. Более подробно в описании под видео и коментах.

@@32RUFLINT спасибо большое

Лемех из простой стали .Не стал заморачиваться искать крепкую ,сточится ,а это не скоро ,срежу наварю другой Более подробно и размеры в ссылке и описании под видео .czcams.com/video/BuKy_QlxJfc/video.html

Если Вы купите хорошую в 10раз дороже лампочку ,это не значит ,что она в 10 раз дольше прослужит относительно дешёвой . Есть такое понятие почитайте в Википедии *Планируемое Устаревание. * вот небольшая выдержка --(запланированное или плановое устаревание) - свойство товаров, созданных с неоправданно коротким сроком эксплуатации с целью вынудить потребителя делать повторные покупки. Может использоваться как прямое ограничение срока эксплуатации (товар ломается, перестаёт работать), так и различные непрямые способы (выведение из моды, прекращение поддержки и прочее). За всё время я ещё не одной лампочки не покупал ,ну а если придётся купить ,то сразу в ней (новой) понижу ток ,что никто так не делает ,а зря.

@@32RUFLINT Ну вот это в целом и написано в моем комменте.А лампочки хорошие есть , причем с драйвером с изначально заниженными характеристиками, и стоят не в 10 раз дороже, а всего лишь в 4-5 , и сильно отличаются от лампочки за 30 рублей с двумя кондерами,транзистором и 2 сопротивлениями вместо нормального драйвера.Просто один (честный) производитель зарабатывает 30 процентов на товаре , другой (нечестный) зарабатывает 90 процентов, но у второго производителя купят только 1 раз и больше покупать не будут, а первый за счет качества будет делать деньги на обьемах продаж, потому что у него покупать будут постоянно.У меня подобные лампочки работают уже 7 год, при заявленном сроке службы 3 года.Ни одной не поменял, и ни одного светодиода не перепаял.Кстати в светодиодных люстрах сразу поменял драйверы, они гирлянду паралельно последовательных светодиодов кормили током в 300 мА при норме 160.Вот потому они и светят ярко.Но недолго)

@@paulcharol А зачем в светодиодных люстрах сразу менять драйверы .Где то их искать или даже покупать,а нельзя ли, как делал я поменять СД (которые как правило сгорают попарно) если есть сгоревшие и дальше понизить ток на этом же драйвере без всякой лишний замены.

@@32RUFLINT я в люстрах понижаю ток сразу, не дожидаясь пока перегорят светодиоды, соответственно и перепаивать ничего не надо.Либо ковыряю драйвер , если он нормальный, либо покупаю новый ,если штатный мне не нравится.Драйверы на Али от 300р -любые, и не из трех деталек, а с нормальным контроллером и обвязкой. Сколько ставил за несколько лет , ни один не сгорел, хотя по идее у них тоже ресурс конечный, некоторые светильники круглосуточно работают. Зато вот штатные драйверы на светильниках сгорают через год,а пока работают, то периодически отправляют на тот свет светодиоды, а так же резисторы из своей обвязки, из-за перегрева, шим-контроллер, конденсаторы опять же через полгода если не поменять то конец драйвера обеспечен, это уже проверено не на одном светильнике.А если люстра двухконтурная , да еще и с пультом то такие больше года вообще не работают.Причина банально проста, при отключении люстры с пульта драйвер тупо отключает светодиодные контуры, а как известно, светодиодные драйверы без нагрузки будут греть сами себя пока не сдохнут.И такое идиотское решение реализовано в куче драйверов типа novotech, samwa и прочих подобных.При этом люстры очень не дешевые, та же Сонэкс построенная на новотеке ,стоит больше 10 000 руб.

@@paulcharol Спасибо за расширенный комент.Я всё понял. Только не понял зачем покупать новый драйвер если штатный не нравиться. Просто в штатном необходимо понизить ток .К примеру мне принесли светильник большой квадратный (что в сетевых магазинах устанавливают),в нём (драйвере) стоят 3 токоограничительных резистора ,я удаляю 1 ,если надо меняю СД и всё работает ничего не греется . Общий принцип работы импульсных блоков питания (драйверов) у всех одинаковая .

От редуктора(где переключаются передачи) до поперечины (где крепиться окучник по прямой линии) 47см.

Від редуктора (де перемикаються передачі) до поперечки (де кріпитися підгортник по прямій лінії) 47см

@@32RUFLINT спасібо

схему повторил -получилось

Тестер выставлен на 200 вольт и показывает правильно. Электронный вольтметр делает замеры до 100 вольт поэтому и показывает некорректно.

04:50,06:45,07:20.

если убрать электронный вольтметр,а к выходу тестера подключить мультиметр ,то диодный мост и конденсатор вообще не нужен (они нужны для питания электронного вольтметра).