Video

Avec plaisir 🙂

Hello, Les volets métalliques de 20 cm sont bien souvent de type papillon et s'ils sont ancien, leurs épaisseurs permet de travailler avec un chalumeau. Attention, il faut conserver le même protocole de travail que pour un volet en bois, on ramollie la peinture à la flamme mais on ne décape pas sous la flamme car cela carbonise la peinture et déforme le métal. En intérieur, je ne recommande pas d'utiliser un chalumeau, même portatif car cela dégage des fumées assez toxiques ne sont pas rapidement dispersées à l'air libre. Un décapeur thermique électrique est plus adapté à la situation. Si l'utilisation d'un chalumeau s'avère indispensable, pensez à mouiller autour de vous pour éviter tout risque d'incendie et équipez vous de protection respiratoire pour permettant de ne pas inhaler les fumées. Concernant le décapage avec un chalumeau, c'est tout à fait possible de le faire, la brosse métallique (fil acier et non en laiton) donne de très bon résultat pour éliminer la peinture sur des ouvrages qui ont parfois des formes particulières. Bon après-midi, Ghislain

Hello, Il faut éliminer le maximum de colle par lessivage avant de poncer et d'appliquer une couche d'impression. Le plâtre étant un matériaux tendre, il faut l'humidifier avec de l'eau tiède additionnée de lessive (Oxydrine) puis la pulvériser en frottant gentiment à l'aide d'une éponge et en raclant le surplus de colle à l'aide d'un couteau à enduire. Ensuite, lorsque le support est bien sec, on passe un coup de ponceuse équipée d'un abrasif P150 pour éliminer les résidus de colle. Après un bon dépoussiérage à sec à l'aide d'un chiffon microfibre (remplacement tous les 3 m² avec un chiffon 30x30 cm), on applique une impression qualitative, idéalement glycéro car il reste toujours des zones hétérogènes ou une alkyde. Une fois celle-ci sèche, les travaux préparatoires peuvent démarrer. Bon après-midi, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Rectification..je vais m orienter vers l Architecte ..désolé pour cette phrase mal écrite

Merci 🙂

Hello, Je ne connais pas la 98 %, ce n'est pas impossible que cela soit la même mais si tu as accès à la gamme Architecte tu peux y aller sans problème. Je l'ai trouvé très bien pour une peinture vendue en GSB, certes pas la moins onéreuse mais d'une belle qualité. Bonne fin de journée, Ghislain

Salut Mickael, Ce n'est pas une obligation. Il faut cependant bien vérifier que le joint ne travaille pas entre la faïence et le receveur car avec le temps, cela fissure et l'eau peut arriver à terme à s'infiltrer. Il est possible de réaliser un cordon de mastic polyuréthane de manière préventif mais il faut attendre au moins trois jours que les joints soient parfaitement sec. Bon après-midi, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Hello, Il y a deux possibilités. La première consiste à agrandir le trou de la barette pour qu'une vis métrique plus grande puisse passer, ce qui signifie également le remplacement par une cheville à expansion de diamètre plus important. Deuxième possibilité, il faut reboucher le trou (enduit de rebouchage) pour ensuite le repercer. On utilise alors une poche à joint pour bien charger la réservation et on laisse se former la goutte qui signifie que le produit est bien rentré. Avant durcissement complet, on égrène le support à zéro pour éliminer l'excédent d'enduit. Après 24 h de séchage, on reperce au même endroit pour y introduire une nouvelle cheville. Lors de l'expansion, il faut y aller modérément pour ne pas provoquer la rupture de l'enduit. Bonne journée, Ghislain

Salut Jerôme, Lorsque l'on graisse un support, c'est que l'on y applique de l'enduit dessus. Lorsque l'on parle de graisser une lame, cela signifie que l'enduit va être appliqué de manière traditionnel avec l'enduit sur l'outil pour le travailler ensuite sur le support. Concernant la plaque, il faut appliquer de l'enduit sur son chat ainsi qu'au niveau de la réservation pour avoir un bon transfert et garantir la durabilité de la réparation. L'enduit fibré est intéressant à utiliser lorsqu'il y a des trous un peu important à réparer. Il renforce bien car il est riche en résine, c'est appréciable. Je ne l'utilise pas pour faire la finition, il faut y penser en laissant environ 1 mm pour terminer avec de l'enduit de lissage. Concernant les fissures, je ne recommande pas de l'utiliser, les fissures superficielles sont mal traitées avec ce produit qui a besoin d'une certaine épaisseur pour être plus efficace. D'autres part, sur des fissures plus importes, il peut remplacer l'enduti de rebouchage pour combler mais il faudrait cependant armer la réparation en prenant appui sur des parties environnantes qui sont saines. C'est le rôle d'un calicot ou une trame selon la nature de la fissure à traiter. Bon après-midi, Ghislain

Bonjour Christophe, Il s'agit de l'enduit de lissage fin de la Marque PROGOLD. Il peut être remplacé par l'enduit de lissage ETS2 de la Marque SEMIN.

Cela va venir Romain, j'en suis sûr 🙂

Hello, De quelle nature est le support ?

Mille mercis j'avais pas espéré avoir une réponse aussi vite 😊 C'est du plâtre et derrière le plâtre il y a de la brique

Une toile de verre posée sur un papier peint, ce n'est pas bien. Il faut donc la déposer en commençant par la méthode traditionnelle qui consiste à la larder avec un cutter pour former des bandes d'une dizaine de centimètres de largeur. Ensuite, on utilise un riflard (couteau à lame durcie) et on rentre par le bas vers le haut pour favoriser le décollement. Parfois, la bande s'arrache toute seule et parfois, le riflard est nécessaire tout le temps. Si l'opération est longue, il faut passer en complément un rouleau à picot pour faciliter la pénétration de la vapeur et ainsi améliorer la dépose. Le papier peint sera également éliminé pour éviter d'autres problématiques. Bonne soirée, Ghislain

Merci beaucoup pour vos précieuses suggestions... y a plus qu'à 🤞!

Bonjour Jérôme, Cela dépend de l'état du support. Si celui-ci est sain, sec et cohésif, il n'est pas nécessaire d'appliquer une couche d'impression. Par contre, dans le cas où l'épiderme cartonné est altéré (cela peluche), il faut imprimer car l'enduit peut rouler et surtout avoir un défaut d'adhérence. Bonne journée, Ghislain

Salut Zoe, Dès l'instant que le mur est sec, sain et cohésif, il n'est pas nécessaire de l'imprimer sur les zones où il va recevoir de la faïence. Il faut bien penser à dépoussiérer l'ouvrage à l'aide d'un chiffon microfibre puis appliquer sur de partout où l'on faïence un primaire bouche pore qui va réguler la porosité du support grâce à son effet mouillant. Dans la zone de douche, un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) est nécessaire dans le cas d'une réalisation de douche à l'italienne. Une impression qualitative sera appliquée sur le reste de l'ouvrage, c'est à dire toutes les zones ne recevant de revêtement hormis de la peinture. Bonne journée, Ghislain

merci beaucoup pour ta réponse....rapide. .Ghislain ... mais je rencontre un problème depuis....de décollement du primaire sur l'enduit pf3 ..de chez Siniat...! je t'explique mieux mon problème...! voila , Jai enduit un mur en brique rouge a la colle enduit pf3 SINIAT . ( comme KARO TUTO qui poste des vidéos sur CZcams ) puis en suivant c'est conseille sur c'est vidéos , une fois mon enduit pf3 bien sec, Jai bien brosser le mur , aspirer , et passer un chiffon microfibre , puis ,Jai donc appliquer un primaire tout support de la marque parexlanko le 165 en 2 passe croiser espacer de 30 voir 2h après séchage....!! jusque là tout était bien partie ...., puis une fois la deuxièmes couches de primaire passée et sec au toucher ...., Jai donc appliquer la première couche de spec 597 parexlanko a la vertical ..., puis une fois sec....! Jai fini par appliquer la deuxièmes couches a l'horizontale comme le conseil parexlanko...!! jusque là j'avais tout bon . mon spec au toucher tien bien au mur ...! parcontre quand Jai enlever le scotch qui délimitais les zones de douche et mur de salle de bain ....! je me suis aperçus , que par endroit j'arrivais a décoller avec mon pouce le spec qui venais avec ensemble avec mon primaire tout support ...., car je voyais des traces blanches... surement le pf3......!!! donc par sécurité ..! Jai gratter a la spatule sur tout le mur par endroit , pour avoir une prise d'accroche avec mon pouce pour le roulez et donc ,décoller plus facilement, affin de me faire une idées de l'ensemble avant de carreler ..! et gens et déduit..! que la ou c'était plusse railler , il accroche un peut mieux dans les rainures.., mais des que le support et plus lisse il ce décroche plus facilement.....!!!! donc depuis , je cherche un primaire ou autres chose comme de la peinture glycero ...! qui m'aidera surtout à boquer plus la pellicule du pf3 qui à l'aire de ce détacher trop facilement ..! et me fait tout décoller une fois que j'applique mon spec ...!! pour espérez après pourvoir poser mon carrelage sans risque que tout tombe au sol ..! breff...! je ne c'est plus comment faire..! Jai appeler le fabriquant SINIAT ,, il ne Save pas non plus .... Jai demander a karo tuto ....depuis il ne ma jamais répondu.....😂 me reste plus que toi pour arriver a me trouver une solution....oufff merci d'avance pour ton aide , ! car Jai prie un retard de ouff...pour finir la salle de bain et toujours bloquer aujourd'hui , et je me demande toujours avec quel primaire ou autres, je pourrais utiliser , pour pouvoir passer un spec dessus , puis enfin coller mon carrelage dessus...,? pour l'instant ,Jai fait quelques testes sur des plaque de 50cm *50cm sur 2cm dépeceurs pour être sur que mon support pf3 et bien sec...pour pas fausser la donne....!! résultat , Jai passer a nouveau le primaire tout support parexlanko 165 , et le tout support parexlanko vendu chez casto, le SIKA ( durcisseur fixateur pour mur poreux ou dégradés.) le sika 360 tout suport...! le primaire d'accroche rapide couleur vert AXTON....! brefff... rien ni fait ça se décolle toujours un peut prêt pareil suivant la marque....? je vient a me demander si c'est normal ..........! et qu'il ne faut pas le gratter au pouce...? ou que personne .... ! Le gratte avant de poser leur carrelage dessus....? brefff... pour l'instant les seul produits , qui ont l'aire d'accrocher un peut mieux sur l'enduit pf3 et que je n'arrive pas a gratter avec mon pouce , et bien a ma grande surprise, c'est un vieux pot de peinture GLYCERO qui doit avoir au moins 15 ans ...! et un vieux flacon Sika® Primer-3 N que j'avais utiliser a l'époque pour mastiquer des joints silicone extérieur sur mur parpaing ...!! ( mais pas fait pour ça vue le prix du flacon ) gens déduit que c'est possible alors , faut juste trouver quel produit ferra aussi bien , car mais mur de salle de bain fond en gros 18 m2..! voila , tu c'est tout ! si tu pouvais me conseiller , j'aurais plus qu'a tester sur mais plaque pf3 faite a l'avance et sec pour avoir une idées avant d'appliquer sur les murs de ma salle de bain...!! sinon je croie , que je suis perdu........... merci encor ....CoachPersoDéco et bonne journées.............😉

Hello, Je ne suis pas un spécialiste de ce type de produit car j'en applique rarement (cela n'est pas dans mon domaine de compétence initial). Pour ma part, un système de protection à l'eau sous carrelage (SPEC) reste souple, les rubans de masquage que l'on met en place doivent être enlevés à chaque couche car une pellicule souple se forme et s'arrachage lors de la dépose du ruban. Quand cela se produit, il faut couper très finement à l'aide d'un cutter pour séparer le ruban du produit. L'enduit-colle doit être bien sec et surtout bien dépoussiéré avant de recevoir le primaire pour éviter un blocage du fond sur un voile de poussière. Le protocole de travail que tu as décris est pour ma part le bon, je ne peux pas t'aiguiller de manière précise sur ce sujet. Bonne journée, Ghislain

merci , CoachPersoDéco...! mais je ne comprend pas trop , que veut tu dire par ..! ( les rubans de masquage que l'on met en place doivent être enlevés à chaque couche car une pellicule souple se forme et s'arrachage lors de la dépose du ruban. Quand cela se produit, il faut couper très finement à l'aide d'un cutter pour séparer le ruban du produit. ) tu veut parler du primaire accroche..? OK , mais plaque de pf3 sont bien sec, dépoussiérer...ect... une petite idées d'une bonne peinture ou autre produit qui me bloquera mieux les fond sur le mur réaliser en pf3 pour éviter que mon spec ce décolle avec le primaire facilement une fois gratter avec mon pouce...? même si c'est pas trop ton domaines le pf3...! ça se rapproche beaucoup du plâtre avec un schor de 80 d'apprêt dernier renseignent de SINIAT ...!!! je prend toute solutions possible que je testerai sur mais plaque réaliser en pf3 prévue en attente... MERCI , encore pour aide et ton retour rapide...!! bon wenk .......😉..

Hello, Merci pour le message 🙂

Hello, Quel type de produit (Marque et gamme) a été utilisé et pour traiter quelle problématique ?

Bonjour, La problématique est celle-ci: j'ai fait tous mes joints (plinthes, angles de murs) avec du "Mastic peintre" Rubson acrylique blanc. Lors de l'application du mastic il faisait très chaud. Après que la peinture a été mise sur les joints acryliques, il y a eu ( des heures plus tard) des écailles. Le résultat n'est pas lisse. Soit la peinture a craquelé soit c'est le joint. Je pense que c'est la chaleur qui a provoqué cette réaction. Qu'en pensez vous ?

Bonjour, Il y a eu un défaut d'adhérence de la peinture sur le mastic acrylique. C'est assez courant comme situation, le mastic polyuréthane ayant plus facilement recouvert par de la peinture. La chaleur n'a que peu d'incidence sur ce phénomène. Il faut éliminer la peinture non adhérente à l'aide du plat d'un tournevis (sans forcer pour ne pas altérer ou enlever le joint) puis bien nettoyer la zone. Ensuite, on applique un primaire d'accrochage, j'utilise pour ma part le BIN de la Marque Zinsser qui est très performant et qui pourra resservir ultérieurement car c'est également un produit isolant. Après séchage, la peinture pourra être de nouveau appliquée dessus. Bonne journée, Ghislain

Merci 😉

Bonjour, Vous pouvez nous contacter par mail. Bonne journée, Ghislain

Bonjour Eric, Les couteaux que j'ai utilisé dans cette vidéo sont de type plaquiste, c'est à dire que la lame est affinée sur une partie pour gagner en souplesse. Mais, ce type de couteau à quand même un cout. Vous pouvez utiliser des couteaux à enduire conventionnel qui dispose d'une lame conventionnel sans traitement particulier, ce sont l'emplacement de vos doigts qui vont avoir une incidence sur le comportement de la lame. J'en parle dans cette vidéo : czcams.com/video/4f_nm_r4Dv0/video.html Bonne journée, Ghislain

Merci beaucoup, Ghislain ! J'ai trouvé des couteaux de " plaquiste" dans les 17€ et j'attendais votre avis pour en acheter un. Je vais prendre également un jeu de lames dont une de 25 et une de 45, selon vos conseils. Il me tarde de terminer ma préparation pour attaquer l'enduit ! Je me trouve à Sisteron et serais ravi de vous montrer mon chantier, si vous passiez par là. Merci encore ! Eric

Eric, Quelle gamme et quelle Marque de couteau plaquiste allez-vous acheter ?

L'outil parfait, selon vos conseils. Merci Guislain !

Salut Julien, Une impression alkyde c'est un très bon produit. L'avantage principal est de disposer d'un temps de travail plus long et une allonge meilleure qu'avec une impression acrylique. Sur un support poreux, il est donc possible de bien travailler la peinture, que cela soit avec un microfibre de 14 mm de hauteur de mèche ou même un 12 mm pour resserrer encore le grain. D'ailleurs, ce type d'impression permet d'obtenir un grain très fin, allant d'un pommelé fin à un semi tendu, en fonction du support et du manchon utilisé. L'impression alkyde va être cependant plus couteuse mais pour ma part, je n'utilise quasiment plus que cela. Si tu ne connais pas la Marque et/ou le produit, voici l'impression que j'utilise : www.peinture-la-francaise.fr/boutique/peintures-murs/lindispensable/ Pour information, si tu dois un jour commander sur ce site, utilise le code promo "coachpersodeco" pour bénéficier de 25 % de remise. Bonne journée, Ghislain

Merci Ghislain pour ces explications claires et aussi pour le code promo que j'ignorais. Cordialement.

Bonjour Nathalie, Vous avez des plafonds à gorge et il faut donc tracer une retombée de plafond. Pour se faire et pour être bien sur d'être à l'aplomb, on utilise un laser et on vient faire des repères dans les angles (au crayon gris, pas de feutre) pour matérialiser finalement le haut de la retombée. Il faut laisser un peu de marge sous la gorge car cela n'est pas très esthétique de poser du papier directement à la fin de l'arrondi. Une fois les repères en place, vous allez utiliser un cordeau en lui déchargeant le maximum de poudre et vous allez tringler de repère en repère. Votre pièce aura donc sa retombée visible et à l'aplomb car un tracé à l'aide d'un niveau ne vous permettra pas de faire le tour de la pièce. En effet, un niveau a une marge d'erreur pouvant aller en moyenne de 0,5 mm par mètre ! Si le papier peint est à raccord libre, il vous suffit de démarrer toujours la pose en partant du trait de la retombée (vous mordez légèrement sur le trait pour dissimuler le trait du cordeau) puisque celle-ci est parfaitement à niveau. Vous n'aurez donc pas de coupe à faire et cela évitera de poser un galon ou une frise. Si le papier est à raccord droit mais surtout sauté, il va y avoir des pertes à gérer ce qui entraine des coupes. Il y a deux méthodes pour le faire. Soit à la règle à araser suivi du passage du cutter mais de manière très délicate et avec une lame très tranchante (lame noire en l'occurence) pour éviter que le sillon de la lame se remarque sur le trait de la retombée. Autre méthode plus longue mais plus professionnel, on affiche le lé, on prépare la règle à araser et on trace à l'aide d'un crayon fin (2 H sur papier clair et HB sur papier plus teinté) l'emplacement exact de la retombée. Ensuite on décolle un peu le papier et on vient couper le lé avec un ciseau de tapissier dont la lame fait au moins 26 cm de longueur. Pour couper, vous ne devez pas sortir la lame du ciseau puisque vous feriez ce que l'on appelle une "dent" qui serait visible pour le coup. Vous suivez tranquillement le trait et vous coupez d'un geste sur (si vous pouvez vous entrainez dans des petites pièces, ce n'est que mieux). La coupe sera très belle, sans aucune marque sur l'ouvrage et si c'est fait proprement, il ne sera pas possible de comprendre que vous avez réaliser vos coupes à l'aide d'un ciseau. Bonne soirée, Ghislain

Hello, Oui c'est possible mais attention avec l'utilisation de cheville à expansion. Si celle-ci dispose de pâtes métalliques de grande envergure, cela va forcer sur la réparation et la fragiliser. Il faut alors la renforcer au préalable en posant un calicot et lors de la mise en place de la cheville, il faut, dans la mesure du possible, qu'une partie des pâtes repose sur des zones non concernées par la réparation. Si les chevilles sont en nylon ou de type DuoPower de chez Fischer et jusqu'à un diamètre 6 mm, il n'est pas nécessaire de renforcer la réparation. Bonne soirée, Ghislain

Avec plaisir 🙂

Bonjour Julien, Ce n'est en soit, pas une obligation. Cependant, un léger ponçage à la main à l'aide d'un abrasif P220, cela permet d'éliminer des petites aspérités (petit cachou de peinture, petites fibres de rouleau), d'améliorer la finition et l'adhérence de la peinture de finition. Après ponçage, il ne faut surtout pas oublier de passer un coup de chiffon microfibre à sec pour éliminer le voile de poussière. Bonne journée, Ghislain

Super merci pour ta réponse rapide je vais suivre tes conseils. Bonne journée.

Voilà ponçage à la main appartement de 70m2 l'épaule à chauffée 😂. J'aurais peut être pu m'aider de la ponceuse mais c'est peut-être pas nécessaire pour cette étape. J'ai encore une question pour toi. Est il préférable que je fasse la peinture des encadrements de portes avant ou après avoir fais la peinture de finition des murs ? J'ai trouvé plusieurs avis à ce sujet. Merci beaucoup.

Salut Julien, Voici le mode opératoire de mise en oeuvre lorsque l'on peint une pièce : 📌 Les deux ou trois couches (si impression necéssaire) sont appliquées en premier sur le plafond. 📌 On applique ensuite une première couche de peinture sur les huisseries (les portes pouvant être faites ultérieurement surtout si celles-ci sont dégondables sans difficulté). Le but de cette opération est de mordre très légèrement sur le mur car il est plus facile de réchampir contre une huisserie que de réchampir une huisserie de rive (avec un chant) ou une huisserie à recouvrement. On dépasse en général sans excéder 5 à 8 mm et on estompe bien surtout. 📌 On applique la première couche de peinture sur les murs. 📌 On applique la deuxième couche sur les murs et s'il y en a une autre, elle est appliquée également. 📌 On applique la deuxième couche sur les huisseries, cela permet d'éviter que la peinture murale ne vienne "moucheter" la peinture des huisseries qui serait finie si celle-ci est peinte avant. La "mouchette" va être légèrement présente entre la première et deuxième couche, mais ce n'est pas grave puisque un coup d'abrasif très fin doit être appliqué sur l'ouvrage pour éliminer des aspérités. La "mouchette" en profitera donc pour faire ses valises... PETIT BONUS 😁 : ➡️ S'il y a des plinthes en bois à peindre, la première couche est appliquée en même temps que la première couche des huisseries, la finition sera également entreprise en tout dernier lieu. Cette méthode de travail permet de ne pas perdre de temps et de ne pas utiliser de ruban de masquage, qui est néfaste sur des peintures qui sont très tendres. Sur des ouvrages dont la mise en peintures n'est pas complète, il convient de les protéger. Bonne soirée, Ghislain

Merci beaucoup tu es au top. Un vrai coach

Avec plaisir 🙂

Bonsoir Yann, Il faut utiliser un mélangeur à peinture pour contrôler sa viscosité. Au préalable, si le bidon est neuf ou non utilisé depuis un moment, on le remue bien et si on tend l'oreille, on va avoir quelques indications. Si dans le bidon, cela "claque" bien, la peinture est fluide. Ce n'est pas en soit un signe de peinture d'entrée de gamme mais cela signifie que la dilution ne sera pas nécessaire. Ensuite, il suffit de prendre sa brosse et de tremper dans la peinture pour la charger (peinture au dessus de la virole, peinture chargée sans amas) puis de commencer à peindre. Sur une brosse usuelle de 25 mm de diamètre avec une peinture acrylique mate qualitative, on est capable en moyenne d'un faire un développé d'épaule (environ 80 cm) aller/retour sans recharger. Si ce développé est beaucoup trop important, la peinture est trop fluide, cela va manquer d'opacité et d'enrobage. Si celui-ci est inférieur à 60 cm, la peinture est épaisse, il faut la diluer. Ce raisonnement est modifié à la baisse lorsque l'on applique de l'impression sur supports bruts ou structurés avec une perte moyenne de 20 cm qui est admise. Avec des peintures velours et satinées, on arrive, en général à faire 90 cm, ce qui est très honorable. Attention, on parle d'un réchampi qui reste dans le gabarit de la brosse, c'est à dire soit stabilisé par un ruban de masquage soit grâce à la dextérité de la personne. Plus on va s'élargir ou écraser la brosse, moins l'allonge sera importante. Bonne soirée, Ghislain

Bonjour Denis, Merci 🙂

Merci Michel 🙂