Video

Здесь сделано по принципу тиристора, это немного более эффективно, чем китайские зарядки, они постоянкой заряжают. И у них нет десульфата, в моей схеме ее можно добавить например отсюда czcams.com/video/0k5AKhIGoWE/video.html

@@MultiMasterRMX у них как раз есть десульфатация, там кнопка режимов и вот последний как раз ОНА! Более того, есть ролики, когда люди показывают в ютубе этот режим и на экране видно, что прыгает напряжение, то есть импульсный ток!

@@user-ff3qg3sy6t Я много посмотрел роликов, народ их не хвалит, иначе я бы знал. Наверное потому, что там ВЧ модуляция, а в моем случае это НЧ и нет скин-эффекта, которым страдают импульсные зарядники.

@@MultiMasterRMX роликов много, больше они ознакомительные, но есть с дотошными ребятами, которые пробуют все функции, переполюсовку, отключение сети, вот этот режим десульфатации (много), пробуют и от авто и мотоциклов, мертвые наглухо, оживают у кого до какой степени, но действует, факт! Понимаете, сейчас проще готовое купить, чем садиться что-то паять, тем более вот как ваш вариант. Он больше выглядит теретически, если бы вы отработали схему, реально обкатали изделие, тогда может кто-либо повторял... А так, я сравнил бегло вашу первую схему со второй, мне показалось, что катушка реле по разному включена или вы диоды иначе там обозначили...

@@user-ff3qg3sy6t Эти дотошные ребята осциллограмму на китайских зарядных почему-то не комментируют, а для меня становится все понятно. Говорят, ну вроде работает... Все сводится к кипячению в итоге, еще и мне втирают, что это единственное решение, угу, щаззз. Бестолковые ребята. Если купили, то как-то признавать не хочется, что опять хрень купили дешевую, поэтому и хвалят, оооо, все круто. Покупайте, проверяйте.

Можно. Только почта в моем профиле или здесь в каментах.

Только почта, она есть в моем профиле ютуба.

При достижении 14.4В реле включится, контакты разомкнутся, и схема заблокируется до тех пор, пока есть 220В. Если 220В пропадет и потом появится, заряд начнется заново, пока опять не сработает триггер повышения напряжения АКБ до 14.4В, далее опять заблокируется и будет находиться в этот состоянии, пока есть 220. Если отключить АКБ и присоединить другой АКБ, схема не включится, надо тумблер 220В для ЗУ щелкнуть выкл-вкл, тогда опять начнется новый цикл заряда. У схемы нет нижнего порога, при отключенном реле, его контакты замкнуты и ток определяется ЗУ, который имеется ДО триггера. Примечание. Надо параллельно обмотке реле поставить снаббер из последовательной RC-цепочки, 100 Ом + 470-1000 мкФ, чтобы реле не трещало при пульсациях от ЗУ. Насчет 2-х АКБ не понял. Это про тренировку АКБ заряд-разряд ? Надо отдельно для каждого АКБ схему делать, можно на Ардуино или на 2 микросхемах сделать, я пока этого пока не предлагал, но примерно знаю как сделать. Одна микросхема будет с порогом, другая цифровая будет переключать режимы и например после 3 циклов разряд-заряд отключит АКБ. Триггер надо другой, ну и схема будет другая.

Нельзя сглаживать, должны быть пульсации, иначе не работает. Керамика обычно на на 60В стандартно, поэтому любая. С4 на 50В, остальные 16-25В, потому что 14.4 В максимум на выходе. Некоторые любят кипятить АКБ на 16В, значит тогда 25В.

Насчет самопала - это в другую тему, здесь кривые самоделки даже не обсуждаются. Цена на Термопро задрана в 3 раза, это тоже в другую тему для фанатов. В данном видео - как купить станцию по средней цене.

@@MultiMasterRMX Я покупал похожую станцию как у вас, за 40 килоруб, 7 лет назад и все равно мне пришлось доработать ее, как я писал выше. Думаю недостатки вашей станции вы уже знаете и переделать немного, вам захочется, как и другим владельцам таких аппаратов.....

@@tomych20 Если похожая, то значит подогрев нижний слабый, там главная проблема, народ деньги зажимает, вот она жадность. У меня все сразу заработало, как я и ожидал. С профилями пришлось долго разбираться, но тут графики помогли, когда верхнюю голову включать надо, потом уже как часики работает, на самопале я бы наверное все проклял. На верхнюю голову сразу сделал из жести пару переходников, которые сужают зону прогрева, потому что голова широкая, термопро про них потом додумалась и даже запатентовали, вот смешные они, сразу ума не хватило наверное.

@@MultiMasterRMX Ну да пришлось доработать, поставить алюминиевую плиту от XIN HAO MA в нижний подогрев. и концентраторы похожие на термопрошные. Теперь работать стало куда лучше. Плата на фторопластовых стойках, плита греет равномерно и стабильно.

@@tomych20 Это когда времени много. Я же на ремонте, включил и погнал жарить, некогда фигней заниматься и допиливать. Так что у меня правильное видео - купил и сразу вперед. Я вообще удивляюсь самопальщине, иногда смотрел. Такую хрень придумают, что потом переделывать надо, заранее понятно, что не потянет, что у них в голове - непонятно. А еще с пид мучаются, потом целый год переписывают код. Ну тупыыыеее (с) Задорнов. 3 кВт снизу, 400 Вт сверху, только инфра, это исходные данные и все заработает сразу, именно так я и выбирал при покупке.

Неправильно. Идеальная схема - если есть датчик температуры АКБ, остальное давно реализовано, это всякие автоподборы и тд, плохо работают.

Только эта схема, из добавлений - параллельно R3 присоединить конденсатор 200 нанофарад (0.2 мкФ), тогда прибавится усиление на средних частотах и и низы меньше будут, чтобы уменьшить стуки и фон 50 Гц. А какой еще пример ? Это обычный усилитель для электромагнитного датчика, у которого слабый сигнал на выходе, поэтому обычные усилители с ЭМ шумят, я этот шум подавил.

​@@MultiMasterRMX спасибо!

Надо знать входное сопротивление следующего усилительного каскада, чтобы оно не меняло сопротивление фильтра, это 10-100 раз больше по входному сопротивлению каскада относительно сопротивления фильтра, иначе смещается частота резонанса фильтра. Ниже на рисунке я выбрал реактивные 159 Ом и 1.59 кОм для частоты 1 кГц, именно для конденсатора. И добавил резисторы такого же сопротивления, потому что R и C должны быть равны между собой. Как видно, номиналы 2 фильтров разные , но частота среза, амплитуда и фаза не изменились. Но если нагрузка для фильтра 159 Ом может быть равна 159 *10..100 = 1.5 кОм..15кОм, то для фильтра 1.5 кОм, это уже 15 кОм..150 кОм, сложно такое обеспечить, транзисторный каскад не подойдет, надо ставить микросхему с БОЛЬШИМ входным сопротивлением, желательно с полевыми транзисторами по входу. (Там еще надо учитывать шум микросхемы, но это отдельная история.) Ссылка со схемой ниже. drive.google.com/file/d/1eWr80NcYqnCTC9jxyMOFmnbJeRfPPQPw/view?usp=sharing

@@MultiMasterRMX спасибо большое за развёрнутый ответ! Попытаюсь это осмыслить.

@@abrajmek_zalilov Так это принцип схемотехники - поставил усилитель, дальше ставь сразу буфер, потом опять усилитель и опять буфер. А буфер может быть одиночным повторителем на транзисторе или микросхеме, работает как согласующее звено, с БОЛЬШИМ входным сопротивлением на 100-500 кОм и МАЛЫМ выходным сопротивлением, порядка 1 кОм и менее. Фильтр, после него буфер. Это самый простой метод, 1 звено дает 6 дБ-октава, 2 дает 12 дБ. Иногда простое надо сделать, а калькулятор дает нереальные цифры, где такие кондеры найдешь ? А в моем методе посмотрел запасы, что есть в наличии, детали поставил и все совпадает по частоте, RC должны быть равны друг-другу. Точно также можно фильтры соединять, мы знаем сопротивление фильтра, после него еще звено фильтра, в 10 раз больше по сопротивлению, дальше что-то еще больше в 10 раз, но тут лучше буфер поставить, потом еще пару фильтров и буфер, это уже 6*4-=24 дБ. И не забывать, что источник амплитуды должен быть МЕНЬШЕ по сопротивлению в 10 раз, например всего 100 Ом, а фильтр уже 1 кОм.

У очков короткий фокус, вплоть до 10 мм до платы (часовщики это хорошо знают), это уже носом упираешься в плату, потому что там только увеличительные линзы. Паять конечно невозможно, только рассматривать , но с трудом, с увеличением кратности фокус есть только в центре, остальное по краям размывается, поэтому кратность максимум 20-25. Чтобы увеличить это расстояние для пайки, нужен длинный фокус, это значит нужно добавлять рассеивающую линзу типа "рыбий глаз", она есть только в объективах, это расстояние до платы можно увеличить до 50-100-200 мм, тогда и паять можно, но это уже микроскоп получается, лучше взять оптический, но подойдет и дешевый USB на 640х480, о котором я говорил, там фокус примерно 20 мм до платы, можно как-то засунуть туда паяльник и запаять мелкую деталь. Как вариант - на смартфон купить насадку "рыбий глаз"с прищепкой, она примерно 600 руб стоит, так рассмотреть можно без напряга глаз и даже как-то паять деталь, это что-то вроде микроскопа получается, но с лучшим разрешением на 720 и даже 1080. Народ берет штатив от советского фотоувеличителя, плату видеонаблюдения на 720 пикселей Панасоник, туда приделывают объектив от советского фотоаппарата "Зенит", получается супермикроскоп для пайки, можно смотреть на обычном телевизоре. Если взять видеоплату с HDMI-выходом + USB-конвертер, то можно вывести изображение на комп.

У меня есть, полный автомат, с контроллером, кнопку нажал и иди спать, любой убитый АКБ поднимет. Схему выкладывать не буду, это секрет.

@@MultiMasterRMX все что делается на транзисторах и микросхемах все ненадёжные бояться сырости , пыли передадов температур.нет совершенного зарядного устройства все они отказывают со временем и современные импульсные все бояться передадов напряжение нет совершенного Зу ещё не изобрели ..Это ещё прототипы

Согласен, Соколов - теоретик, он подкручивает результаты в симуляторе, это понятно, другие это не видят, но я вижу это . "Сухова и Соколова специально отслушивал очень внимательн... ни тот ни другой не имеют друг перед другом каких либо значимых на мой взгляд преимуществ...я бы их на одну полку поставил..." Немного не так. Линейность ФЧХ надо смотреть, тогда звучание будет красивым и прозрачным. У Соколова просто ужас эта ФЧХ до 150 градусов. Я допилил его схему, лучше стало, но там изначально неправильный Ланзар по входу, входное сопротивление УНЧ по входу прыгает . Сухов - грамотный специалист, все формулирует четко, к нему нет вопросов. Но допилить его схему, я не знаю как, там все допилено . Эта борьба за минимум искажений, по большому счету - фигня. Если будет суперлинейная ФЧХ, тогда будет хрустальное звучание стекла, потому что фаза меняет его на металлическое, иначе говоря, сдвиг фазы может менять частоту , это как-то это неправильно. Я сейчас запилил свой УНЧ, с линейной ФЧХ, максимум 6 градусов, полосой до 1 Мгц. Искажения конечно есть, да пофиг на них, линейность АЧХ и ФЧХ, - это главное. Что думаете по поводу лучшего звука ?

@@MultiMasterRMX лучший звук у каждого свой...для меня важен тембральный окрас...подача и вовлеченность... а проценты и градусы нередко плохо отражают это...тот же УМ Парус приятно удивил и высокими характеристиками в железе и звучанием...

@@olegkorotkow9230 Измерения нужны, без них непонятно, что улучшать. Резкое изменение фазы как раз и ломает тембр, плавный наклон фазы дает приятное звучание. Надо еще басы корректировать по ЭОС или ЭМОС, там искажения большие, это хорошо слышно, в обычных УНЧ этой коррекции нет.

@@MultiMasterRMX согласен

Цены постоянно меняются, так что ссылки бесполезны. Ленивые люди... Придется мне за всех искать. ==3 линзы, без подсветки, 692 руб, требуется лампа 100 Вт и выше aliexpress.ru/item/1005005643402232.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.0.68ca72ffeiqc9n&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV21_testRankingDefaultNewScenarioFeature&pdp_trigger_item_id=0_1005005677895556&ru_algo_pv_id=c87d26-61b690-45b0a2-761320-1713675600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=12000033859251241&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core ==3 линзы, с подсветкой, 926 руб, эта лучше, можно подсветить, очень удобно aliexpress.ru/item/32849052134.html?spm=a2g2w.detail.similar_rcmd.13.34a87550JNOeE5&mixer_rcmd_bucket_id=aerabtestalgoRecommendAbV21_testRankingDefaultNewScenarioFeature&pdp_trigger_item_id=0_792929342&ru_algo_pv_id=c87d26-61b690-45b0a2-9a121d-1713675600&scenario=aerSimilarItemPdpRcmd&sku_id=65227445134&traffic_source=recommendation&type_rcmd=core == Новинка !!! (4 линзы) с подсветкой, 1167 руб, таких еще не видел, хорошая штука, надо мне взять на пробу. aliexpress.ru/item/1005006327428283.html?sku_id=12000036974502492&spm=a2g2w.productlist.search_results.8.634881f48iAIxI

Есть самопальный приборчик на микросхемах, измеряет именно ЗАРЯД, а не ESR, керамику и электролиты меряет, по емкости можно понять, что не так. Но пробник из видео надо бы мне сделать, штука проверенная, все руки не доходят. Я на измерениях всегда сомневаюсь, даже иногда утечку электролитов стрелочным тестером проверяю, на всякий случай.

Да, этот способ промежуточного радиатора применялся в советских изделиях, но это было ОЧЕНЬ редко. Так как слюда была единственным доступным изолятором, то обычно применяли отдельные радиаторы, этим повышали КПД рассеивания. Ну не было гибких термопрокладок в то время, а слюда - это теплоНЕПРОВОДНИК все-таки.

От толщины зависит, у мягких и толстых теплопередача хуже, так что имеет смысл сначала проверить практически и применить например дешевые, как на заставке видео. Есть бериллиевые и оксидноалюминиевые, они конечно лучшие, но очень дорогие.

Я специально измерял белые и черные очки, линзы одинаковые по размерам. Черные очки не дают посмотреть вбок, а с белыми можно, поэтому глаза теряют фокус, приходится заново фокусировать на линзы или закрывать глаза и потом смотреть уже на линзы. Так что на белых надо делать какие-то шторки с боков, что-то приколхозить.

Все правильно, токовый усилитель Соколова построен на предусилителе, который качает ток, иначе УНЧ дает большие искажения. Это давно известно, есть аналогичные схемы, которые были придуманы раньше, у Зуева вроде было такое во 2 версии, базы транзисторов вместе и еще видел 5 таких вариантов. Такая схемотехника усиления тока на входе, плоха в том, что меняется входное сопротивление УНЧ и значит нужен предусилитель с выходным сопротивлением менее 100 Ом. Соколов выпустил несколько версий УНЧ, которые поменял в соответствии с моими советами по моим видео, что надо выкинуть или поменять. Последняя версия уже более-менее нормальная, но до заявленных 0.0001% не дотягивает. Скромные результаты у Соколова, на уровне среднего, у меня сложилось мнение, что Соколов неправильно измеряет в симуляторе, раньше он давал скриншоты симулятора, теперь рисует вручную графики, чтобы не слажать. Смысл в том, что нарисовано ФЧХ до 155 градусов, даже это много, у меня вообще получается, что Сокол уходит на возбуд постоянно, там нужна керамика минимум 200 пФ и более, а в схеме 47 пФ, это не работает. Но вообще, там керамика не нужна. Самое интересное - я допилил схему Сокола, там все идеально, но сам Соколов сделать этого не может). Пусть пилит дальше...

Подойдет нормально и больше ничего не надо. Эти очки для пайки имеют 3 линзы, так что другие очки не нужны, просто одеваешь эти и быстро перещелкиваешь линзы, увеличение именно такое, какое нужно, другие уже подумали заранее и подобрали оптимально. Я же ремонтник в сервисе, у меня такое количество аппарутуры сделано, эти очки проверил, идеально. Линзы только мутнеют через 3 года после протирок от пыли, так что чехол какой-нибудь наружный тканевый нужен, линзы закрывать, я от девайса приспособил, по размеру совпадает четко. А сначала просто они просто на гвоздике висели, теперь предохраняюсь от пыли, очи снял, сразу в чехол. А другие варианты очков для пайки не нужны , для более мелкого надо микроскоп брать. Мнение у меня не поменялось за 10 лет, эти очи самое то, что нужно, даже для профессионала. В общем и целом, можно еще раз пересмотреть видео, каждое свое слово подтверждаю опять.

Может R 10 уменьшить , чтобы ток увеличился

Непонятно, почему плавно светодиод загорается, должно быть резкое загорание. Земли общей что-ли нет ? Проверить надо. Или перенести анод U3 с правого вывода R9 на левый вывод, так можно понизить напряжение затвора на 1 В меньше.

Попробую в понедельник . Сопротивление R 9 нагревается почти до 100 град. Включил два сопротивления паралельно по 0,39 Ом мощностью по10 Вт каждый .

Может из -за того что на транзисторе Q 2 переход R ds 4 Om

При отключении реле, напряжение на С3 должно увеличиться и U3 должен уйти в КЗ, на аноде-катоде примерно 2.5 В, это и есть КЗ. Светодиод моргает ?

@@MultiMasterRMX Да на реле напряжение увеличивается до 18 вольт и светодиод моргает . На аноде катоде 2,45-2,35

@@IeskauTave Похоже, полевик виноват. Перекинь левый вывод R8 в точку соединения R7+ LED1, должно помочь закрыть надежно полевик.

Перекинул. Реле не выключается и не трещит. ЛЕД не загорается ю Напряжение на катушке поднимается с 12 до 18 В

Пробовал минус подать на правую ножку резистора R 8 . Реле не отключается. Светодиод не загорается

R10 должен быть подключен к БП, а не к АКБ

Полевик вроде нормально подходит, открывается с 4 В по даташиту.

Менял местами U 2 и U 3 😊

@@IeskauTave R10 R11, это просто делитель для 14.4 В, он просто регулирует напряжение срабатывания, например 14.8 В установить, если очень хочется. Возможно проблема в полевике, он не полностью закрывается. Дело в том, что на катоде-аноде U1 U2 остается напряжение 2.5 В при срабатывании, полевик должен закрыться полностью, а его начало открытия, это 3-4 В, для реле просто тока не хватит для срабатывания. Смысл работы U3 следующий - при достижении 14.4 В, контакты реле отключают АКБ, при этом напряжение с БП подскакивает и увеличивает напряжение БОЛЕЕ 14.4 В, при этом U3 блокируется, находится постоянно в закороченном состоянии, полевик закрыт, реле отключено и отпустило контакты. То есть надо посмотреть, что на УЭ U3 при сработке 14.4 В, там должно быть БОЛЕЕ 2.5 В с БП, чтобы U3 открылся и заблокировался, С3 при этом заряжается и удерживает на УЭ пульсирующее напряжение, сглаживая его. Если напряжение есть на УЭ U3 , а на катоде 3-4 В, это или U3 не замыкает полностью, или полевик неисправный с пробитым сток-затвором или реле не отключает АКБ (скорее всего там проблема). Ориентироваться можно по светодиоду, он должен загореться и не гаснуть, при этом реле обесточено.

@@MultiMasterRMX Cпасибо. Вроде все это понимаю. Заменил полевик на другой , хоть тестер показывает что он хороший . Теперь при достижении 14,4 В реле начинает трещать . отключаясь и снова включаясь Нашел у себя только такой полевик IRF IBC20G VDS 600 V R DS 4.4 Om

@@IeskauTave Вроде подходит, посмотрю. То, что реле трещит, это уже хорошо. Мне кажется проблема в реле, он точно отключает АКБ ? При этом на контактах реле должно появиться 18 В и более.

Да, так и есть, до 8А. Реле должно включаться сразу, когда подключится АКБ. ТЛ431 новый ? Б/У могут работать неправильно, уже проверено. R9 обязан греться, это нормально. Ток должен регулироваться до 5А, не надо больше. Очень похоже, что проблема в монтаже. Я думаю, что проблема в U2, снимите его временно. Установите отключение при 14.4 В на U3, резистором R11. Затем поставьте U2, резистор R9 отключает схему при превышении тока на 7 А., то есть, при КЗ. При 7 а на нем появляется напряжение 2.5 В, и через резистор R6, постоянно отключает схему через U2, ограничивает ток на уровне 7 А.

Керамика конечно. Или пленка. Электролит имеет утечку всегда, не надо его применять в принципе. И тантал не надо. И СМД керамику нельзя.

Это же простая схема, 10% заряда, поставил на ночь, перезарядить не получится. Не вижу проблемы.

Сам разобрался. Короткое замыкание в принципе не возможно пока зарядные крокодилы не подключены к аккумулятору

Печатки уже нет, схема допиливалась. Собирали, все заработало у другого человека. Это обычная схема с защитами. Лучше собрать Лучшую, там принцип заряда немного другой и добавить десульфат на 10 Ампер из другого видео, тогда просто бомба получится.

Я вас правильно понял ? Вы советуете собрать САМУЮ ЛУЧШУЮ ЗАРЯДНУЮ СХЕМУ ?@@MultiMasterRMX

Я уже не помню, давно проверял, наверное так и есть. Но если приспичит, почему бы и нет ? Увеличить - это всегда проблема, хороший микроскоп надо, причем бинокулярный, это дорого. Мне хватает на очках штатной круглой линзы, рассмотреть непропай можно. Иногда смотрю через USB-микроскоп (из видео), когда лень напрягать глаза, вроде нормально, но это конечно колхоз, жаба душит купить дорого. Как вариант, можно сделать из видеокамеры, есть у меня платы видеонаблюдения, но там линзу надо покупать, жаба душит, хотя это не так дорого. И надо это как-то крепить, а это уже проблемно, народ делает это, почти идеально получается, нет задержки вывода изображения, как у USB. все очень быстро, глаза не устают.

48 В * 8 А = 384 Вт. Это надо уже применять импульсное устройство и все равно будет сложно контролить по балансеру несколько батарей. Из 3 деталей ничего не получится.

Ого ! Хорошая новость )

Точно, 8-5 ножки это правильно, туда 100 пФ надо, я перепутал. В остальном... 1) Эффект пчелы - это питание импульсным БП с помехами, подключи к батарее Кроне 9 В, никаких помех не будет. 2) 4 мА, это типичное потребление тока 5534.Насчет 1.35 мА, что-то я перепутал, наверное 4.35 мА. 3) 470 Ом, это фильтр ВЧ, на нем падает 1.5 В, в принципе нормально, можно и до 100 Ом уменьшить, если хочется. Параллельно R3 присоединил конденсатор 200 нанофарад (0.2 мкФ) ? Это тоже фильтр и одновременно ООС, повышает усиление. При этом отношение сигнал-шум будет менее 1 нВ\Гц, на уровне сверхмалошумных микросхем, ценой от 1000 руб и выше.

@@MultiMasterRMX Не ставьте конденсатор в цепи эмиттера: у меня схема превратилась в детекторный приемник. У радиолюбителей есть понятие "ослабление АМ-сигнала". В оригинале без конденсатора оно замечательное. А то как в анекдоте: "Мы не радиолюбители, а любители радио: подключает гитару и... слушаешь радио!!!" Схему собирал сразу в пластмассовой распредкоробке, и сразу на лицевой панели привинтил battery-holder на Крону. Так что это не помехи от ИИП, а distortion. Схема явно не low distortion. Когда бьешь все шесть струн получается какофония. А у деревенькой lm386 шесть струн поют как церковный орган.

@@user-gt8ic5hm6l Афигеть ! И что принимает ? Вообще-то такие вещи надо экранировать изнутри фольгой, можно пищевую дешевую, это классика, экран на общий провод. R10 не помогает по усилению ? Значит перегрузка по входу, надо увеличить R3 до 20 кОм или поставить резистор 50-100 кОм, параллельно датчику (левый вывод С1 и корпус), так понижаем входное сопротивление, заодно снижаем добротность датчика гитары и расширяем частотную характеристику, должно звучать более красиво, без всплесков по частоте.

​@@MultiMasterRMX Динамический диапазон по "забитию" этой схемы мал. Схема не способна быть одновременно low noise и одновременно проглотить Бэнд от гитары. А звукосниматели на моей гитаре итак слабенькие - ферритовые. Да, надо менять резистор R3 на 20 КОм. Но изначально это не было заявлено, а было заявлено усиление входного каскада Ку=3, что для его малошумности правильно. Очевидно что схема изначально не была вами испробавана, но вы бросились рекомендовать подключить конденсатор в цепь эмиттера. Усиление каскада возросло многократно, вышел за линейный участок и он превратился в активный детектор. Так что дело не в фольге. Схемы проверять надо, прежде чем выставить на суд подписчиков. На счёт замечательных свойств малошумности этой схемы. Я последовательно подключил ваш low noise и свой low distortion на lm386, так вот, коэффициент усиления получился настолько большой, при низком уровне шума, что слышно лёгкое прикосновение пальцев к деке гитары. Схемы перспективна и ее надо дорабатывать. Надо расширять динамический диапазон по "забитию".

@@user-gt8ic5hm6l Ты неправ ! Об этом задумаешься, когда начнешь писать аудио, тогда и всплывут шумы. Никогда не знаешь, какой датчик используется, обычно говорят - тихо и шумит. А тут громко, в чем проблема ? Зашунтируй датчик резистором, погаси лишний уровень, все просто. Есть еще датчики пьезо, там вообще перегруз жОсткий и середина частоты узкая. Шунтируешь резистором и норм, частотка ПЬЕЗО расширяется, он изначально хрень-дешман по частоте. Кроме того. Шунтируешь на входе усилителя, это значит, что провод сигнала может быть длинный, пох на фон 50 Гц. У меня идеальный усилитель, ты чего ворчишь ? Шунтируй датчик и будет щасте !!! Можешь конечно подать сигнал прямо на 5534, но тогда получишь шумы, хотя и меньше, чем 386. Динамический диапазон здесь более 94 дб, проверь кстати, напряжение на коллекторе транзистора, оно должно быть половина питания, регулируй его R1, может в это проблема. Фольга нужна обязательно, не сопротивляйся. Менять резистор R3 на 20 КОм.... Это потом, сначала шунт датчика резистором.

Все правильно, реально не подымется больше 16.4 В, R11 будет ограничивать ток, а 16.8 В - это для запаса и небольшой дозарядки.

У меня нет в библиотеке именно таких транзисторов. Тем не менее, я изменил схему и искажения составили 0.001%, даже с этими транзисторами, а в авторской схеме они 0.01%, это на порядок хуже. Так что схема рабочая в принципе и допилить можно, а токовый усилитель реально понижает искажения, симулятор показал это. Но в схеме есть грубые ошибки, я сразу увидел это. Ииндуктор 3мкГ поставить конечно надо, но он не намного понижает искажения. В ультралинейной схеме я бы поменял включение DA1B, намекаю. Остальное вроде рабочее, проверять в симуляторе надо. Этих схем УНЧ просто море, выбирай любую, но мне не очень интересно, хотя может и сделаю свою схему. Меня больше интересует, где найти генератор и измеритель искажений, чтобы практически проверить схему, советские только 0.01% измеряют.

Посмотри 3 часть, там он есть, мне пришлось допилить схему, в оригинале искажения составили 0.01%, это слишком много.